CHILE. Santiago - Valparaiso

Ya estamos en Chile, pasamos por el desierto de Atacama, parecido al de Bolivia, y lo hicimos un poco de largo...Pero no deja de ser increible . Directos a Santiago, ya casi en europa después de ver tanta y tanta miseria asonrisada...

Santiago nos recuerda a Madrid, sus edificios, sus calles, Madrid con lustradores de zapatos en las calles, gente jugando al ajedrez en las plazas y puestecillos de venta de cualquier cosa, un Madrid un poco más humano o como se pueda decir...

Ahora estamos en Valparaiso, recorriendo sus casas y cerros de colores, americanoeuropeoingleses, ...




Puerto muy importante antes de la apertura del canal de Panamá y poetizada por la residencia La Sebastiana de Pablo Neruda.

Los funiculares de hace más de un siglo elegantes y estancados en el tiempo, y la mezcla entre pobreza y riqueza dan un poco idea de lo que fue esta ciudad.

De aqui nos vamos hacia el sur: los lagos y glaciares.

Ya os contaremos, ...ya llevamos cuatro meses, queda poquito para la vuelta!

SALAR DE UYUNI

Ha sido increible lo del salar, el desierto, lagos y los volcanes. La ruta la hemos hecho con cuatro amigos, Eugenia, Daniel el moranco israelí, Doris y Dieter, mu majos todos!!Lo hemos pasado como niños.

El primer día vimos el desierto de sal de 12000 km2, domde todavía explotan la sal a precio muy bajo, y donde si te despistas crees que estas sobre un lago helado ...nos ha impresionado mucho.



Después en los días siguientes estuvimos cruzando em 4x4 desierto volcánico con formaciones rocosas espectaculares en su proceso de erosión y lagunas coloradas, con flamencos teñidos del rosa de los pigmentos de las algas betacarotenas...

Muchas risas entre medio de la tierra más lunar y la cruz del sur por las noches...

BOLIVIA

Uyuni

Llegamos a Uyuni a las 2 am. La carretera desde Potosí a Uyuni, es una trocha (caminos sin asfaltar). La salida de Potosí demoró y además pinchamos una rueda en el camino. En la mañana, desayunamos en la Plaza, hay muchos turistas que como nosotros preparan su viaje al Salar.

Potosí

Después de un largo viaje de autobus desde la Paz llegamos a Potosí, que fue la ciudad más rica de Sudamérica allá por 1544 en la época de la conquista debido a las minas de plata de Cerro Rico. En la actualidad, quedan aún casi 300 minas que siguen explotándose aunque no en la misma cantidad. Hoy Potosí, es considerada la ciudad más cara de Bolivia, debido a ésta actividad minera. Aquí los mineros desde hace tres años son la gente rica de la ciudad. Pueden ganar hasta 3000 bolivianos (300 euros) al mes y esto aquí es muchísimo. Pero antes apenas llegaban a 50 bolivianios ya que el precio del mineral era muy bajo. El centro de la ciudad colonial refleja lo importante y rica que fue, ahora no son más que edificios abandonados y, entre ellos, sobre la plaza central, algunos un poco restaurados.
Visitamos en la tarde el mercado de los mineros donde ellos paran para ,comer y comprar coca, cigarrillos y alcohol antes de ir a la mina. Aquí paramos a comprar algunos regalos para llevarle a los mineros como hojas de Coca, tabaco, lejía y alcohol de 96º que se llama “Buen gusto”, ellos lo toman los viernes con el “Tio” (el dios de los mineros) en la mina al finalizar el jornal. Después fuimos a la refinería donde procesan los minerales antes de exportar. Finalmente visitamos la mina La Negra, una de las casi 300 activas que hay en el Cerro Rico.



En esta mina se explotan estaño y Zinc. Vamos con Jesús nuestro guía que fue minero y nos explica todo lo que alli pasa a diario. Al entrar vimos tres mineros que salían cargando un carrito con mineral dentro. Apenas muestran sus caras pero si pudimos ver que masticaban coca. lJesús cuenta que el carrito pesa 1 tonelada cuando esta cargado y que los mineros tienen que sacar entre 20-30 carrillos al dia. Hay un chico de doce años entre los mineros que trabajan. Conversamos con él un rato y le dimos una gaseosa, llevaba trabajando desde las 8 am y aún le quedaba hasta las 6 de la tarde. Nos adentramos por un tunel como 80 m adentro. En el camino nos encontrábamos con otros mineros que salían y entraban.



A mitad del recorrido, estaba el “Tio”, un diablo rojo, Dios de los miemros con el que estuvimos fumando y le obsequiamos con hojas de coca y un poco de alcohol para que nos dé buena suerte en la mina, tal y como hacen los mineros a diario. Bajamos 50 m agachados, gateando en algunos tramos hasta una zona donde estaba un minero cargando en una bolsa de caucho el mineral. Desde otros dos mineros subían con una polea el cubo con la carga y de ahí la pasaban al carrillo. Estuvimos 3 horas en las minas y suficiente para darse cuenta cual dura el su vida, aquí debajo a casi 400 m de profundidad donde la única luz es la de sus lámparas, pero aún tienen ganas de sonreir y gracias a la coca pueden aguantar 12 horas trabajando en éstas condiciones tan infernales.

La cuenca Amazónica. La Pampa

Después de que nuestro vuelo se retrasara casi 3 horas, llegamos a Rurrembenaque, un pueblito muy típico de la selva con calles sin asfaltar, mototaxis y restaurantes-Karaoques oscuros con la música a tope. El río Beni nos sorprende bajo su bruma y el ajetreo de embarcaciones fluviales. Un río en la selva está lleno de vida desde muy pronto en la mañana hasta tarde en la noche. Son sensaciones nuevas que cautivan a cualquiera.



Tras una primera panorámica de Rurre, cogemos el Jeep que nos lleva hasta el Albergue situado a orillas del rio Yacuma, en la cuenca Amazónica. Aquí pasamos tres días con un guia, Robin, que nos lleva en bote a lo largo de todo el río. Muchas horas viendo y disfrutando de las aguas con color a chocolate, el bosque tupido y mucha vida. Lo que más sorprende es la gran cantidad de Capibaras y caimanes a orillas del rio además de los Sereres (aves prehistóricas), el Bato, martín pescador, garza coloradas, moras, caraos, águila negra solitaria y un largo etc.





Como guinda, vimos una anaconda con su lentísimo reptar, los monos ardillas a orillas del rio y los delfines rosados de Rio o Bufeo como lo llaman por aquí. Parece mentira que éstos mamíferos marinos hayan podido adaptarse a vivir en éstas zonas donde en temporada de sequía, su espacio se limita a unas pequeñas pozas de mayor profundidad.



Uno de los dias, fuimos a pescar piraña con carne de vaca y por supuesto que fueron a la cazuela. Mucha espina pero riquísimas!!!.

De vuelta a Rurre, en el camino seguimos observando cantidad de vida y para rematar un perezoso de tres dedos que descansa tranquilamente en la rama de un árbol alto casi sin hojas. Al llegar al pueblo, nos dicen que no salen vuelos de vuelta para la Paz por culpa del humo proveniente de la quema de campos para el cultivo de la Caña de Azúcar. A ver si salimos mañana....

La Paz

Sobre las 12 am llegamos a la parte alta de la Paz (El Alto, 4000m) desde donde se puede ver entre humo el hormiguero de la ciudad de unos dos millones de habitantes. El autobús nos deja en la zona del cementerio. Ya estamos avisados que ésta zona es un poco peligrosa, y tanto los malandros como los taxistas te la pueden jugar. Nada mas bajar del autobús, nos acercamos a un policía y éste nos pregunta si queremos taxi y para donde vamos. Nos dice que no hay ningún problema, que le dejemos hacer a él. Llama a un taxi, apunta el número de licencia del taxi y la placa y le indica a que hostal nos dirigimos.
Nos baja hasta el centro de la ciudad a 3600m y nos alojamos en un hotel de la calle Sagarnaga. Caminamos por las callejuelas empedradas de subidas y bajadas en busca de agencias para visitar la cuenca amazónica boliviana. Al final encontramos lo que nos interesa para pasar 3 días en la amazonía, partiendo desde Rurrembenaque sobre el rio Beni.



Pasamos un día y medio en la Paz entre ropas de mil colores, visitando el Mercado Negro donde podías encontrar lo que quisieras, el Mercado de la Lanza, famoso por sus puestos de jugos naturales y panes mles de clases recién hechos, el Mercado de la Hechicería, donde se encontraba todo tipo de amuleto, como fetos de Yamas o sapos gigantes con los que los Chamánes hacen sus ritos, mujeres indígenas mayores pidiendo por las calles mascando hojas de Coca (90% de la población rural de Bolivia consume hojas de Coca, como un aporte alimenticio y energético).

Lago Titicaca- Isla del Sol

Después de hacer escala en Puno (Perú) desde donde se divisa el lago Titicaca de la parte peruana, pasamos la frontera y entramos en el quinto país de nuestro recorrido, Bolivia. Llegamos a Copacabana, un pueblito situado a orillas del lago y frente a la Isla del Sol. Después de comer trucha del lago no tan sabrosa como las de los rios de Huesca, cogimos un barco hasta la Isla del Sol. Fueron dos horas de camino pero sólo porque el motor era de 15 caballos y aquello no daba mas. El lago Titicaca está a 3800m de altitud y la Isla del Sol aprox a 4000. La Isla del Sol es lugar donde nació el Sol según la mitología Inca. También, donde apareció el Dios Viracocha y los primeros Incas (Reyes) Manco Capac y su hermana-mujer Mama Huaca. Ésta Isla siendo sagrada para los Aimaras y Quechuas. Desembarcamos al sur de la Isla en Yumani, donde se mezcla la gente indígena, agricultores y pescadores con servicios turísticos para visitar la Isla. Encontramos un perfecto sitio para dormir donde desayunamos con vistas al lago y a toda la cordillera Real de los Andes, con sus picos nevados de mas de 6000m. Hicimos una caminata de casi 3 h hasta el norte de la Isla para visitar las ruinas de Chinkana y Roca Sagrada.



En el camino pasamos varios pueblos de pescadores como Challa además de las perfectas terrazas de cultivo. La caminata fue muy agradable sobre un paisaje casi sin vegetación de estilo estepeño y con alucinantes vistas del lago que casi parece un océano. De regreso de la caminata, el estómago nos hacia carañaca y la señora del hostal una andina regordeta con trenzas largas y la cara tostada por el sol, nos prepara un bocadillo de huevo con palta (aguacate) y tomate que nos sienta de maravilla, antes de coger el barco de vuelta a Copacabana.
Pasamos la noche en copacabana y al día siguiente para La Paz.

PERU

MACUPICHU

Desde Ollantaitambo cogimos el tren nocturno hasta Aguas Calientes, ultimo pueblo antes de las ruinas de Machupichu. En Cusco, estuvimos intentando poder conseguir el permiso para hacer la ruta Inca de 4 días hasta Machupichu, pero hasta Noviembre, na de na!!. Asi que decidimos salir de aguas calientes caminando a las 5:00 am para llegar a las ruinas al amanecer.

Después de dormir en un hostal cutre, todavía sin amanecer y sin linterna, a ciegas más o menos, llegamos al desvío de las ruinas para ascender durante una hora hasta la entrada. Llegamos y todavía no hay casi nadie en la cola por lo que al principio podemos ver entre una bonita bruma las ruinas sin gente. Los muros, terrazas y templos, entre verdes y nieblas espesas, nos hacen viajar al nuevo mundo antes de que lo fuese.




Admirar un ratito el espectáculo y subimos al Guainapichu, un monte enfrente de las ruinas desde donde se puede divisar toda la ciudad inca. Ascendemos un poco menos de una hora y desde las ruinas y piedras del alto admiramos Machu Pichu entre nubes. La vista es autentica aunque las fotos con niebla ya os imaginaréis...Esperamos una hora o así a ver si despeja pero nos dicen que es complicado ya que también influye el humo de los campos que están quemando alrededor. Bueno....se despeja un poco, sonreímos, unas fotillos de rigor y bajamos otra vez hasta las ruinas para acoplarnos a un grupo con un guía y aprender un poco d estos locos incas...Todo calculado, cada piedra, la estabilidad sismorresistente de las estructuras, el agua, las terrazas de cultivo, la aireación de los graneros, etc...Cansados, de caminar desde las 5 y con un sol de justicia, descendemos hasta aguas calientes, llegando a las 5 de la tarde más o menos.Comemos, tomamos un mate con Alberto e Iria (unos chavales muy majetes de Madrid ) comentado la jugada del Machupihu y al pulguero. Por la mañana pronto el tren de vuelta a Ollanta a las 5.45 de la mañana. El trayecto sobre el río un espectáculo lo de agua y piedras gigantes. Que fuerza....
Desayunamos en Ollanta café y tostadas como dios manda con nuestros amigos y pa Cusco...Aquí, esperar, admirar la ciudad, comprar una guía y autobús para Bolivia.



CUSCO Y VALLE SAGRADO

Llegamos a Cusco a las 5:00 am, después de hacer escala en Arequipa unas horas esperando el bus. Fue un poco difícil encontrar un sitio pa dormir pero al final hubo suerte en la Posada del Viajero, que nos recomendaron nuestros amigos de Francia. Cusco fue la capital del Perú en tiempos Incas y conserva algunas calle y paredes de esa época inmersas en una arquitectura colonial al más puro estilo español, con su centro en la bella plaza de armas. Visitamos la ciudad y sus ruinas: Pucapucara, Quenko, Sacsayhuaman y Tambomachay.



Ciudades incas con templos de adoración al sol y al agua. Nos impresionan enormemente las piedras de hasta 3 metros de altura en la muralla de Sacsayhuaman.

Al día siguiente, fuimos al Valle Sagrado visitando las ruinas de Pisac y Ollantaitambo. Increíbles terrazas Incas y templos de adoración a la Pachamama o Madre Tierra en Quechua. Como os imaginaréis, para hacer semejantes ciudades, no fueron precisamente los Incas (Reyes) los que movieron una “piedra”, sino el pueblo sometido y “esclavizado”. Los Españoles con un ejército de apenas 200 hombres con Pizarrin al mando, lo tuvieron bastante fácil para conquistar un Imperio de 12 millones de hombres y unos pocos Reyes Incas, al tener el apoyo de muchos de los sometidos.



AREQUIPA Y CAÑÓN DEL COLCA

Llegamos de madrugada y dorminos en un hostalito al más estilo francés aunque una habitación pequeña. Arequipa es una ciudad colonial y es conocida como la ciudad Blanca porque la mayoría de sus edificios están construidos con una piedra volcánica que es blanca. La plaza de armas es grande con arcos y en medio está la catedral. Después de caminar cogimos un bus que nos llevó hasta Chivay. En el camino podemos ver las afueras de la ciudad muy pobres y muchas casas a medio hacer. También se puede ver el volcan Misti de 6000m de altitud con la cima nevada. Desde Chivay (adonde Javier Reverte viajó para buscar el afluente más lejano del Amazonas) cogemos otro bus hasta Cabanaconde (3200m). En el camino vamos recogiendo a la gente que trabaja en la chacras y terrazas del cañon del Colca el cual es más profundo que el cañón del río Colorado. Hacía mucho frío en Cabanaconde. Es un pueblito de calles empedradas que recuerdan mucho a nuestros pueblos del Pirineo.




Después de dormir aquí, en un hostalillo bien majo regentado por dos chicas andinas muy felicianas, vamos a ver el vuelo de los cóndores no iban a dejarse ver, fuimos sorprendidos por sus majestuosos vuelos a escasos metros por encima de nuestras cabezas. Simplemente INCREDIBOL!!!.




Cogimos el bus de vuelta a Cabanaconde para descender el Cañon hasta el río. Dos horas de pura bajada empinada hasta llegar a un pequeño Oasis, verde con palmeras y unas pozas preparadas. Después de un baño que nos supo a gloria, empezamos a ascender y ahora era toda una cuesta pa arriba, sin descanso, todo pura subida. En el camino nos cruzamos con niños que bajan corriendo con sandalias de caucho como perico por su casa y acompañados de sus mulas. Llegamos reventaos!! Pero llegamos.
Cenamos un menú andino: sopa de quinua (cereal de la zona) y arroz con verduras con mate de coca, muuu rico!!.


LÍNEAS DE NAZCA

De camino a Nazca, hicimos escala en Lima para dormir en casa de Jorge, un limeño muy buena gente que conocimos en Piura. Lima una ciudad como casi todas las de Sudamérica, parte colonial y moderna en el centro; caos y pobreza creciente en los alrededores.
Llegamos a Nazca de madrugada tras pasar por Ica, Paracas y Pisco, zona devastada por el reciente terremoto en agosto. Aún se pueden ver cientos de escombros y algunas tiendas de campaña fuera de las casas, todavía cierta gente tiene miedo de dormir bajo techo.
En la mañana vamos al aeropuerto para coger la avioneta de tan sólo 3 personas más el piloto para ver las famosas líneas de Nazca. Nada más despegar, uno se da cuenta de que sobrevolamos puro desierto en el que se observan cientos de figuras geométricas y animales de tamaños descomunales. Se piensan que éstas figuras pre-incas estaban relacionadas con los dibujos de las constelaciones estelares y que además le servían para interpretar cuando eran las épocas de lluvia y cuando era mejor cosechar. Hay teorias sobre que éstas líneas eran caminos que la gente tenía para llegar a los lugares sagrados. Sea cual sea la teoría nos parece increíble que perduren éstas líneas intactas tantos siglos en una tierra azotada por los terremotos y amenazada por el fenómeno periódico del Niño.






HUARAZ -CORDILLERA BLANCA

Es la capital de la provincia de Ancash y es considerada el centro de trekking y escalada de los Andes. A 3200 metros de altitud, la ciudad se encuentra entre la cordillera Blanca donde se ubica el pico más alto de todo Perú, el Huascarán (6800m) y la cordillera Negra. Nos encontramos un poco aturdidos por la altura y después de un día de aclimatación, subimos a la laguna de Churup (4400m). En el camino, nos cruzamos con agricultores que venían desde más abajo cargados con sus burras. Los niños nos pedían caramelos o cualquier cosa y así nos íbamos deshaciendo de las chocolatinas que teníamos para la subida.
La laguna increíble, de agua azules transparentes y enjauladas en un pequeño circo rocoso. La bajada hasta Yupa, después de 5 horas de caminata y sin “chocolates” fue bastante cansina. Además a Patri, le dió un poco mal de altura y le dolía la cabecilla.
Al día siguiente, empezamos nuestro ascenso al nevado de Pisco (5750m). Nos fuimos por nuestra cuenta, sin el guía, hasta el primer campo base, Cebollapampa (3400m). En el camino, el combi (furgoneta) pinchó una rueda, lo cual fue comprensible teniendo en cuenta que eramos como 20 pasajeros apichaos como sardinas y la Baca petá hasta arrba. Suerte nuestra que un taxi apareció y nos recogió. Patri aún tenia un poco de dolor de cabeza. Pasamos nuestra primera noche en tienda de campaña y preparamos mate de coca con hojas que llevábamos pa eso del mal de altura. El lugar es un pequeño valle surcado por un riachuelo donde los arrieros (los que ayudan a subir la carga para el campamento base a 4700m, con sus mulas), tienen una humilde casita donde resguardarse.





Nevado Pisco,5750

Al día siguiente nos despertamos temprano; esperando al guía desayunamos mate de coca con dulces. Recogimos todo y cargamos todo el equipo de montaña (crampones, piolets, cazacas, pantalones, tiendas, comida, etc..) en la mula y el arriero lo llevó hasta el campamento base del Pisco. Hacía frío y estaba nublado. El camino era un poco duro, todo subida pero las vistas de los picos nevados nos motivaba para subir. Ya en el campamento, en la base de una morrena glaciar, montamos las tiendas y Humberto el guía prepara bocadillos de palta con lechuga y tomate que sientan de maravilla. Después mate de coca pa entrar en calor. En la tarde, un grupo de japoneses con los que ya coincidimos en la laguna de Churup, también acamparon para subir al Pisco al día siguiente. Conversando con su guía nos avisa que el nuestro no es un guía profesional solo porteador, por lo que no nos arriesgamos y abortamos subir al Pisco al día siguiente. Además Patri seguía con mal de altura y mucho frío. Dormimos en el campo base después de cenar sopa y espaguetis con tomate y de disfrutar de todos los picos nevados (Chopicalqui, Alpamayo, Pisco).

Por la mañana, descendemos hasta cebollapampa y allí esperamos la combi para llegar hasta Huraz. Como siempre, la furgo llena de andinos y la Baca cargada hasta con ovejas vivitas y coleando. Ya en Huaraz, denunciamos a la policía lo ocurrido y la agencia nos devuelve el dinero. A pesar de no haber hecho cumbre, el llegar hasta 5000m y estar rodeados de espectaculares nevados de más de 6000m nos hace olvidar lo ocurrido. VOLVEREMOS AL PISCO...

Al día siguiente desayunamos como en casa, pan con aceite de oliva y tomate picado, riquísimo y vamos a la zona de medio “estepa” a unos 4000 m de altura donde florece la Puya Raymondii, la bromelia más grande del Mundo. Después de esto ascendemos al nevado Pastoruri (5200m). El camino fue una hora de subida y petado de turistas pero las vistas de la cordillera lo merecían.


TRUJILLO-HUANCHACO

Ciudad colonial interesante por la presencia de las ruinas Chan-chan de la cultura Chimu (pre-inca). Visitamos las ruinas de Huacas del Sol y la luna, ciudades de adobe en medio de un desierto particular.



Siguiendo con nuestra ruta, visitamos Huanchaco, un pueblo de pescadores artesanales y mundialmente conocido por sus famosas embarcaciones echas de totora (especie de junco) llamadas “Caballitos”. Conversamos con el que era presidente de la asociación de Pescadores, el Sr. Díaz; él nos contó que la pesca es cada vez menor; sus principales problemas son la interacción con barcos más grandes (bolicheros) que pescan en sus aguas, los lobos marinos y la escasez de totora (ya que cada pescador necesita construir al menos 5 caballitos al año) debido al corto periodo de vida de las embarcaciones (aprox. 1 mes).

PIURA

La ciudad colonial más antigua de Perú, fundada por Pizarrin en 1532. Es la capital del departamento con mismo nombre. Principalmente vive de la agricultura siendo el arroz la principal cosecha junto con el algarrobo que cubre las cientos de hectáreas de desierto. Durante el Niño de 1992 arrasó puentes y carreteras quedando la ciudad completamente destrozada. El motivo de nuestra visita es el I Congreso Internacional de Medio Ambiente y desarrollo energético sostenible. Además, visitamos diferentes comunidades de pescadores artesanales como Tumbes, Zorritos, Puerto Rico, Talara.


Charlando con Pescadores Artesanales de Zorritos.

En nuestras visitas hemos intercambiado impresiones con los pescadores, encontrándonos con diferentes problemáticas como la contaminación, la poco o inexistente organización entre los pescadores, la escasez de recursos y la ignorancia por parte del Gobierno que tiene el sector pesquero artesanal en esta zona.
Durante el congreso, tuvimos la oportunidad de conocer gente de diferente nacionalidades como Brasil, Argentina, Chile, Perú y EEUU, con proyectos interesantísimos. Durante la charla de Gorka, también tuvimos oportunidad de presentar nuestro proyecto de viaje a lo cual se mostraron muy interesados.
Nos vamos de Piura, después de casi 10 dias, encantados con el trato tan familiar y acogedor que han tenido con nosotros, Helio, Rosita y todo el equipo de la organización del Congreso.

CHICLAYO

Después de un interminable bus nocturno, a las 5 de la mañana llegamos a la ciudad costera de Chiclayo, a 200 km al norte de Trujillo. Ese mismo día fuimos a ver las ruinas de Tucume, una ciudad preinca (cultura mochica) con pirámides de adobe, rodeadas de un desierto calurosísimo como casi toda la costa peruana. Estas culturas enterraban a su Jefe en el interior de la pirámide y sacrificaban a jóvenes vírgenes y niños para acompañarle.
Al día siguiente fuimos al mercado la Modelo, a la zona de los herbolarios, donde traen las diferentes hierbas y cactus de la zona andina y de la selva. Allí acuden los chamanes a comprar las diferentes hierbas y plantas alucinógenas como el cactus de san pedro y la ayahuasca. Los puestos son espectaculares y parece que no cabe ni una hoja más. Aquí también se venden pequeñas figuras de dioses o cerámica (huacos) sacados ilegalmente de las ruinas mochicas. La zona no parece muy segura, según nos cuentan, pero andamos con cuidado y al ser de día no advertimos tampoco mucho peligro.

CHACHAPOYAS

El paso de la frontera fue largo y por carreteras malísimas, y pasando por los andes y zonas de selva, y pueblos perdidos que no sabemos como sobreviven. Comimos en la frontera arroz con pescado, y llegamos San Ignacio (ya en Perú) sobre las 4 de la tarde. Un pueblecito lleno de polvo y mototaxis que te llevan a cualquier lado por 25 céntimos de euro (un nuevo sol peruano). De aquí cogimos un autobús hasta Jaén donde dormimos para el día siguiente llegar a Chachapoyas, asentamiento de una cultura preinca. Es un pueblo tranquilo que comienza a tratar el turismo por sus ruinas. Se situa en las faldas orientales de los andes, sobre la cuenca amazónica. Se cuenta que cuando después de que los incas conquistaron esta zona los chachapoyas quedaron oprimidos y durante la conquista española les ayudaron contra los incas.
En Chachapoyas (2400 m) vimos las ruinas preincas de Kuélap, un pueblo amurallado sobre una montaña y con casas circulares de piedra y techos cónicos de paja. En el camino hacia Kuelap (3 horas caminando montaña arriba) nos cruzamos con agricultores andinos que estaban cosechando maíz y secándolo sobre el suelo. Sus casas son de adobe, muy humildes, y dentro se está fresquito al resguardo del fuerte sol. Entramos en una de ellas donde nos ofrecieron un poco de líquido para seguir la caminata.


También visitamos la cascada de Gocta (700 m de caída en dos tramos), después de una caminata espectacular dentro de un bosque sobre el cañón. Comimos un bocadillo rápido bajo el spray húmedo de la lengua de agua y de vuelta antes de enfriarnos.