viernes, 26 de octubre de 2007
lunes, 15 de octubre de 2007
RUTA DE LOS LAGOS Y CHILOE. AHORA RUMBO PUERTO WILLIAMS
Estamos en Puerto Montt, enfrente de la Isla de Chiloé. Hemos hecho la ruta de los lagos desde el Lago Villarica hasta aquí y tres días más en Chiloé. La ruta idílica aunque el tiempo no fue muy bueno, lagos y volcanes nevados durante todo el trayecto. La isla de Chiloé , el último bastión español de Chile, espectacular. Cultivos de salmón y de marisco, en los lagos y en los fiordos y canales. También recogen algas, para secarlas en tendederos de red y venderlas muy baratas para hacer agar. El marisco lo cogen buceando con trajes de 7 mm con el agua a 11 grados, unos autenticos indios!!
Ahora zarpamos tres días en el ferry hasta Puerto Natales, para desde ahí visitar los glaciares, las torres del Paine y para Puerto Williams, un poco más al sur de ushuaia, si puede ser haciendo un poco de contacto con pescadores de mariscos, proveedores de un "amigo".Ya os contamos!!
Zarpamos!!!!!!!!!
Ahora zarpamos tres días en el ferry hasta Puerto Natales, para desde ahí visitar los glaciares, las torres del Paine y para Puerto Williams, un poco más al sur de ushuaia, si puede ser haciendo un poco de contacto con pescadores de mariscos, proveedores de un "amigo".Ya os contamos!!
Zarpamos!!!!!!!!!
martes, 9 de octubre de 2007
NOVEDADES!!!!
Mucho tiempo sin escribir... Os dejamos en el paso de frontera de Ecuador a Perú. Ya estamos en Chile, en Santiago y vamos a los lagos y al sur.
Podéis leer PERU y BOLIVIA, cada uno de ellos, de abajo (lo más antiguo) arriba (más reciente) para que sigais un poco el recorrido.
Muchas más fotos, a partir del album nº 10: PINCHA AQUI
Podéis leer PERU y BOLIVIA, cada uno de ellos, de abajo (lo más antiguo) arriba (más reciente) para que sigais un poco el recorrido.
Muchas más fotos, a partir del album nº 10: PINCHA AQUI
lunes, 8 de octubre de 2007
CHILE. Santiago - Valparaiso
Ya estamos en Chile, pasamos por el desierto de Atacama, parecido al de Bolivia, y lo hicimos un poco de largo...Pero no deja de ser increible . Directos a Santiago, ya casi en europa después de ver tanta y tanta miseria asonrisada...
Santiago nos recuerda a Madrid, sus edificios, sus calles, Madrid con lustradores de zapatos en las calles, gente jugando al ajedrez en las plazas y puestecillos de venta de cualquier cosa, un Madrid un poco más humano o como se pueda decir...
Ahora estamos en Valparaiso, recorriendo sus casas y cerros de colores, americanoeuropeoingleses, ...
Puerto muy importante antes de la apertura del canal de Panamá y poetizada por la residencia La Sebastiana de Pablo Neruda.
Puerto muy importante antes de la apertura del canal de Panamá y poetizada por la residencia La Sebastiana de Pablo Neruda.
Los funiculares de hace más de un siglo elegantes y estancados en el tiempo, y la mezcla entre pobreza y riqueza dan un poco idea de lo que fue esta ciudad.
De aqui nos vamos hacia el sur: los lagos y glaciares.
Ya os contaremos, ...ya llevamos cuatro meses, queda poquito para la vuelta!
SALAR DE UYUNI
Ha sido increible lo del salar, el desierto, lagos y los volcanes. La ruta la hemos hecho con cuatro amigos, Eugenia, Daniel el moranco israelí, Doris y Dieter, mu majos todos!!Lo hemos pasado como niños.
El primer día vimos el desierto de sal de 12000 km2, domde todavía explotan la sal a precio muy bajo, y donde si te despistas crees que estas sobre un lago helado ...nos ha impresionado mucho.
Después en los días siguientes estuvimos cruzando em 4x4 desierto volcánico con formaciones rocosas espectaculares en su proceso de erosión y lagunas coloradas, con flamencos teñidos del rosa de los pigmentos de las algas betacarotenas...
Después en los días siguientes estuvimos cruzando em 4x4 desierto volcánico con formaciones rocosas espectaculares en su proceso de erosión y lagunas coloradas, con flamencos teñidos del rosa de los pigmentos de las algas betacarotenas...
Muchas risas entre medio de la tierra más lunar y la cruz del sur por las noches...
BOLIVIA
Uyuni
Llegamos a Uyuni a las 2 am. La carretera desde Potosí a Uyuni, es una trocha (caminos sin asfaltar). La salida de Potosí demoró y además pinchamos una rueda en el camino. En la mañana, desayunamos en la Plaza, hay muchos turistas que como nosotros preparan su viaje al Salar.
Potosí
Después de un largo viaje de autobus desde la Paz llegamos a Potosí, que fue la ciudad más rica de Sudamérica allá por 1544 en la época de la conquista debido a las minas de plata de Cerro Rico. En la actualidad, quedan aún casi 300 minas que siguen explotándose aunque no en la misma cantidad. Hoy Potosí, es considerada la ciudad más cara de Bolivia, debido a ésta actividad minera. Aquí los mineros desde hace tres años son la gente rica de la ciudad. Pueden ganar hasta 3000 bolivianos (300 euros) al mes y esto aquí es muchísimo. Pero antes apenas llegaban a 50 bolivianios ya que el precio del mineral era muy bajo. El centro de la ciudad colonial refleja lo importante y rica que fue, ahora no son más que edificios abandonados y, entre ellos, sobre la plaza central, algunos un poco restaurados.
Visitamos en la tarde el mercado de los mineros donde ellos paran para ,comer y comprar coca, cigarrillos y alcohol antes de ir a la mina. Aquí paramos a comprar algunos regalos para llevarle a los mineros como hojas de Coca, tabaco, lejía y alcohol de 96º que se llama “Buen gusto”, ellos lo toman los viernes con el “Tio” (el dios de los mineros) en la mina al finalizar el jornal. Después fuimos a la refinería donde procesan los minerales antes de exportar. Finalmente visitamos la mina La Negra, una de las casi 300 activas que hay en el Cerro Rico.
En esta mina se explotan estaño y Zinc. Vamos con Jesús nuestro guía que fue minero y nos explica todo lo que alli pasa a diario. Al entrar vimos tres mineros que salían cargando un carrito con mineral dentro. Apenas muestran sus caras pero si pudimos ver que masticaban coca. lJesús cuenta que el carrito pesa 1 tonelada cuando esta cargado y que los mineros tienen que sacar entre 20-30 carrillos al dia. Hay un chico de doce años entre los mineros que trabajan. Conversamos con él un rato y le dimos una gaseosa, llevaba trabajando desde las 8 am y aún le quedaba hasta las 6 de la tarde. Nos adentramos por un tunel como 80 m adentro. En el camino nos encontrábamos con otros mineros que salían y entraban.
A mitad del recorrido, estaba el “Tio”, un diablo rojo, Dios de los miemros con el que estuvimos fumando y le obsequiamos con hojas de coca y un poco de alcohol para que nos dé buena suerte en la mina, tal y como hacen los mineros a diario. Bajamos 50 m agachados, gateando en algunos tramos hasta una zona donde estaba un minero cargando en una bolsa de caucho el mineral. Desde otros dos mineros subían con una polea el cubo con la carga y de ahí la pasaban al carrillo. Estuvimos 3 horas en las minas y suficiente para darse cuenta cual dura el su vida, aquí debajo a casi 400 m de profundidad donde la única luz es la de sus lámparas, pero aún tienen ganas de sonreir y gracias a la coca pueden aguantar 12 horas trabajando en éstas condiciones tan infernales.
Visitamos en la tarde el mercado de los mineros donde ellos paran para ,comer y comprar coca, cigarrillos y alcohol antes de ir a la mina. Aquí paramos a comprar algunos regalos para llevarle a los mineros como hojas de Coca, tabaco, lejía y alcohol de 96º que se llama “Buen gusto”, ellos lo toman los viernes con el “Tio” (el dios de los mineros) en la mina al finalizar el jornal. Después fuimos a la refinería donde procesan los minerales antes de exportar. Finalmente visitamos la mina La Negra, una de las casi 300 activas que hay en el Cerro Rico.
En esta mina se explotan estaño y Zinc. Vamos con Jesús nuestro guía que fue minero y nos explica todo lo que alli pasa a diario. Al entrar vimos tres mineros que salían cargando un carrito con mineral dentro. Apenas muestran sus caras pero si pudimos ver que masticaban coca. lJesús cuenta que el carrito pesa 1 tonelada cuando esta cargado y que los mineros tienen que sacar entre 20-30 carrillos al dia. Hay un chico de doce años entre los mineros que trabajan. Conversamos con él un rato y le dimos una gaseosa, llevaba trabajando desde las 8 am y aún le quedaba hasta las 6 de la tarde. Nos adentramos por un tunel como 80 m adentro. En el camino nos encontrábamos con otros mineros que salían y entraban.
A mitad del recorrido, estaba el “Tio”, un diablo rojo, Dios de los miemros con el que estuvimos fumando y le obsequiamos con hojas de coca y un poco de alcohol para que nos dé buena suerte en la mina, tal y como hacen los mineros a diario. Bajamos 50 m agachados, gateando en algunos tramos hasta una zona donde estaba un minero cargando en una bolsa de caucho el mineral. Desde otros dos mineros subían con una polea el cubo con la carga y de ahí la pasaban al carrillo. Estuvimos 3 horas en las minas y suficiente para darse cuenta cual dura el su vida, aquí debajo a casi 400 m de profundidad donde la única luz es la de sus lámparas, pero aún tienen ganas de sonreir y gracias a la coca pueden aguantar 12 horas trabajando en éstas condiciones tan infernales.
La cuenca Amazónica. La Pampa
Después de que nuestro vuelo se retrasara casi 3 horas, llegamos a Rurrembenaque, un pueblito muy típico de la selva con calles sin asfaltar, mototaxis y restaurantes-Karaoques oscuros con la música a tope. El río Beni nos sorprende bajo su bruma y el ajetreo de embarcaciones fluviales. Un río en la selva está lleno de vida desde muy pronto en la mañana hasta tarde en la noche. Son sensaciones nuevas que cautivan a cualquiera.
Tras una primera panorámica de Rurre, cogemos el Jeep que nos lleva hasta el Albergue situado a orillas del rio Yacuma, en la cuenca Amazónica. Aquí pasamos tres días con un guia, Robin, que nos lleva en bote a lo largo de todo el río. Muchas horas viendo y disfrutando de las aguas con color a chocolate, el bosque tupido y mucha vida. Lo que más sorprende es la gran cantidad de Capibaras y caimanes a orillas del rio además de los Sereres (aves prehistóricas), el Bato, martín pescador, garza coloradas, moras, caraos, águila negra solitaria y un largo etc.
Como guinda, vimos una anaconda con su lentísimo reptar, los monos ardillas a orillas del rio y los delfines rosados de Rio o Bufeo como lo llaman por aquí. Parece mentira que éstos mamíferos marinos hayan podido adaptarse a vivir en éstas zonas donde en temporada de sequía, su espacio se limita a unas pequeñas pozas de mayor profundidad.
Uno de los dias, fuimos a pescar piraña con carne de vaca y por supuesto que fueron a la cazuela. Mucha espina pero riquísimas!!!.
De vuelta a Rurre, en el camino seguimos observando cantidad de vida y para rematar un perezoso de tres dedos que descansa tranquilamente en la rama de un árbol alto casi sin hojas. Al llegar al pueblo, nos dicen que no salen vuelos de vuelta para la Paz por culpa del humo proveniente de la quema de campos para el cultivo de la Caña de Azúcar. A ver si salimos mañana....
Después de que nuestro vuelo se retrasara casi 3 horas, llegamos a Rurrembenaque, un pueblito muy típico de la selva con calles sin asfaltar, mototaxis y restaurantes-Karaoques oscuros con la música a tope. El río Beni nos sorprende bajo su bruma y el ajetreo de embarcaciones fluviales. Un río en la selva está lleno de vida desde muy pronto en la mañana hasta tarde en la noche. Son sensaciones nuevas que cautivan a cualquiera.
Tras una primera panorámica de Rurre, cogemos el Jeep que nos lleva hasta el Albergue situado a orillas del rio Yacuma, en la cuenca Amazónica. Aquí pasamos tres días con un guia, Robin, que nos lleva en bote a lo largo de todo el río. Muchas horas viendo y disfrutando de las aguas con color a chocolate, el bosque tupido y mucha vida. Lo que más sorprende es la gran cantidad de Capibaras y caimanes a orillas del rio además de los Sereres (aves prehistóricas), el Bato, martín pescador, garza coloradas, moras, caraos, águila negra solitaria y un largo etc.
Como guinda, vimos una anaconda con su lentísimo reptar, los monos ardillas a orillas del rio y los delfines rosados de Rio o Bufeo como lo llaman por aquí. Parece mentira que éstos mamíferos marinos hayan podido adaptarse a vivir en éstas zonas donde en temporada de sequía, su espacio se limita a unas pequeñas pozas de mayor profundidad.
Uno de los dias, fuimos a pescar piraña con carne de vaca y por supuesto que fueron a la cazuela. Mucha espina pero riquísimas!!!.
De vuelta a Rurre, en el camino seguimos observando cantidad de vida y para rematar un perezoso de tres dedos que descansa tranquilamente en la rama de un árbol alto casi sin hojas. Al llegar al pueblo, nos dicen que no salen vuelos de vuelta para la Paz por culpa del humo proveniente de la quema de campos para el cultivo de la Caña de Azúcar. A ver si salimos mañana....
La Paz
Sobre las 12 am llegamos a la parte alta de la Paz (El Alto, 4000m) desde donde se puede ver entre humo el hormiguero de la ciudad de unos dos millones de habitantes. El autobús nos deja en la zona del cementerio. Ya estamos avisados que ésta zona es un poco peligrosa, y tanto los malandros como los taxistas te la pueden jugar. Nada mas bajar del autobús, nos acercamos a un policía y éste nos pregunta si queremos taxi y para donde vamos. Nos dice que no hay ningún problema, que le dejemos hacer a él. Llama a un taxi, apunta el número de licencia del taxi y la placa y le indica a que hostal nos dirigimos.
Nos baja hasta el centro de la ciudad a 3600m y nos alojamos en un hotel de la calle Sagarnaga. Caminamos por las callejuelas empedradas de subidas y bajadas en busca de agencias para visitar la cuenca amazónica boliviana. Al final encontramos lo que nos interesa para pasar 3 días en la amazonía, partiendo desde Rurrembenaque sobre el rio Beni.
Pasamos un día y medio en la Paz entre ropas de mil colores, visitando el Mercado Negro donde podías encontrar lo que quisieras, el Mercado de la Lanza, famoso por sus puestos de jugos naturales y panes mles de clases recién hechos, el Mercado de la Hechicería, donde se encontraba todo tipo de amuleto, como fetos de Yamas o sapos gigantes con los que los Chamánes hacen sus ritos, mujeres indígenas mayores pidiendo por las calles mascando hojas de Coca (90% de la población rural de Bolivia consume hojas de Coca, como un aporte alimenticio y energético).
Sobre las 12 am llegamos a la parte alta de la Paz (El Alto, 4000m) desde donde se puede ver entre humo el hormiguero de la ciudad de unos dos millones de habitantes. El autobús nos deja en la zona del cementerio. Ya estamos avisados que ésta zona es un poco peligrosa, y tanto los malandros como los taxistas te la pueden jugar. Nada mas bajar del autobús, nos acercamos a un policía y éste nos pregunta si queremos taxi y para donde vamos. Nos dice que no hay ningún problema, que le dejemos hacer a él. Llama a un taxi, apunta el número de licencia del taxi y la placa y le indica a que hostal nos dirigimos.
Nos baja hasta el centro de la ciudad a 3600m y nos alojamos en un hotel de la calle Sagarnaga. Caminamos por las callejuelas empedradas de subidas y bajadas en busca de agencias para visitar la cuenca amazónica boliviana. Al final encontramos lo que nos interesa para pasar 3 días en la amazonía, partiendo desde Rurrembenaque sobre el rio Beni.
Pasamos un día y medio en la Paz entre ropas de mil colores, visitando el Mercado Negro donde podías encontrar lo que quisieras, el Mercado de la Lanza, famoso por sus puestos de jugos naturales y panes mles de clases recién hechos, el Mercado de la Hechicería, donde se encontraba todo tipo de amuleto, como fetos de Yamas o sapos gigantes con los que los Chamánes hacen sus ritos, mujeres indígenas mayores pidiendo por las calles mascando hojas de Coca (90% de la población rural de Bolivia consume hojas de Coca, como un aporte alimenticio y energético).
Lago Titicaca- Isla del Sol
Después de hacer escala en Puno (Perú) desde donde se divisa el lago Titicaca de la parte peruana, pasamos la frontera y entramos en el quinto país de nuestro recorrido, Bolivia. Llegamos a Copacabana, un pueblito situado a orillas del lago y frente a la Isla del Sol. Después de comer trucha del lago no tan sabrosa como las de los rios de Huesca, cogimos un barco hasta la Isla del Sol. Fueron dos horas de camino pero sólo porque el motor era de 15 caballos y aquello no daba mas. El lago Titicaca está a 3800m de altitud y la Isla del Sol aprox a 4000. La Isla del Sol es lugar donde nació el Sol según la mitología Inca. También, donde apareció el Dios Viracocha y los primeros Incas (Reyes) Manco Capac y su hermana-mujer Mama Huaca. Ésta Isla siendo sagrada para los Aimaras y Quechuas. Desembarcamos al sur de la Isla en Yumani, donde se mezcla la gente indígena, agricultores y pescadores con servicios turísticos para visitar la Isla. Encontramos un perfecto sitio para dormir donde desayunamos con vistas al lago y a toda la cordillera Real de los Andes, con sus picos nevados de mas de 6000m. Hicimos una caminata de casi 3 h hasta el norte de la Isla para visitar las ruinas de Chinkana y Roca Sagrada.
En el camino pasamos varios pueblos de pescadores como Challa además de las perfectas terrazas de cultivo. La caminata fue muy agradable sobre un paisaje casi sin vegetación de estilo estepeño y con alucinantes vistas del lago que casi parece un océano. De regreso de la caminata, el estómago nos hacia carañaca y la señora del hostal una andina regordeta con trenzas largas y la cara tostada por el sol, nos prepara un bocadillo de huevo con palta (aguacate) y tomate que nos sienta de maravilla, antes de coger el barco de vuelta a Copacabana.
Pasamos la noche en copacabana y al día siguiente para La Paz.
Después de hacer escala en Puno (Perú) desde donde se divisa el lago Titicaca de la parte peruana, pasamos la frontera y entramos en el quinto país de nuestro recorrido, Bolivia. Llegamos a Copacabana, un pueblito situado a orillas del lago y frente a la Isla del Sol. Después de comer trucha del lago no tan sabrosa como las de los rios de Huesca, cogimos un barco hasta la Isla del Sol. Fueron dos horas de camino pero sólo porque el motor era de 15 caballos y aquello no daba mas. El lago Titicaca está a 3800m de altitud y la Isla del Sol aprox a 4000. La Isla del Sol es lugar donde nació el Sol según la mitología Inca. También, donde apareció el Dios Viracocha y los primeros Incas (Reyes) Manco Capac y su hermana-mujer Mama Huaca. Ésta Isla siendo sagrada para los Aimaras y Quechuas. Desembarcamos al sur de la Isla en Yumani, donde se mezcla la gente indígena, agricultores y pescadores con servicios turísticos para visitar la Isla. Encontramos un perfecto sitio para dormir donde desayunamos con vistas al lago y a toda la cordillera Real de los Andes, con sus picos nevados de mas de 6000m. Hicimos una caminata de casi 3 h hasta el norte de la Isla para visitar las ruinas de Chinkana y Roca Sagrada.
En el camino pasamos varios pueblos de pescadores como Challa además de las perfectas terrazas de cultivo. La caminata fue muy agradable sobre un paisaje casi sin vegetación de estilo estepeño y con alucinantes vistas del lago que casi parece un océano. De regreso de la caminata, el estómago nos hacia carañaca y la señora del hostal una andina regordeta con trenzas largas y la cara tostada por el sol, nos prepara un bocadillo de huevo con palta (aguacate) y tomate que nos sienta de maravilla, antes de coger el barco de vuelta a Copacabana.
Pasamos la noche en copacabana y al día siguiente para La Paz.
PERU
MACUPICHU
Desde Ollantaitambo cogimos el tren nocturno hasta Aguas Calientes, ultimo pueblo antes de las ruinas de Machupichu. En Cusco, estuvimos intentando poder conseguir el permiso para hacer la ruta Inca de 4 días hasta Machupichu, pero hasta Noviembre, na de na!!. Asi que decidimos salir de aguas calientes caminando a las 5:00 am para llegar a las ruinas al amanecer.
Después de dormir en un hostal cutre, todavía sin amanecer y sin linterna, a ciegas más o menos, llegamos al desvío de las ruinas para ascender durante una hora hasta la entrada. Llegamos y todavía no hay casi nadie en la cola por lo que al principio podemos ver entre una bonita bruma las ruinas sin gente. Los muros, terrazas y templos, entre verdes y nieblas espesas, nos hacen viajar al nuevo mundo antes de que lo fuese.
Admirar un ratito el espectáculo y subimos al Guainapichu, un monte enfrente de las ruinas desde donde se puede divisar toda la ciudad inca. Ascendemos un poco menos de una hora y desde las ruinas y piedras del alto admiramos Machu Pichu entre nubes. La vista es autentica aunque las fotos con niebla ya os imaginaréis...Esperamos una hora o así a ver si despeja pero nos dicen que es complicado ya que también influye el humo de los campos que están quemando alrededor. Bueno....se despeja un poco, sonreímos, unas fotillos de rigor y bajamos otra vez hasta las ruinas para acoplarnos a un grupo con un guía y aprender un poco d estos locos incas...Todo calculado, cada piedra, la estabilidad sismorresistente de las estructuras, el agua, las terrazas de cultivo, la aireación de los graneros, etc...Cansados, de caminar desde las 5 y con un sol de justicia, descendemos hasta aguas calientes, llegando a las 5 de la tarde más o menos.Comemos, tomamos un mate con Alberto e Iria (unos chavales muy majetes de Madrid ) comentado la jugada del Machupihu y al pulguero. Por la mañana pronto el tren de vuelta a Ollanta a las 5.45 de la mañana. El trayecto sobre el río un espectáculo lo de agua y piedras gigantes. Que fuerza....
Desayunamos en Ollanta café y tostadas como dios manda con nuestros amigos y pa Cusco...Aquí, esperar, admirar la ciudad, comprar una guía y autobús para Bolivia.
CUSCO Y VALLE SAGRADO
Llegamos a Cusco a las 5:00 am, después de hacer escala en Arequipa unas horas esperando el bus. Fue un poco difícil encontrar un sitio pa dormir pero al final hubo suerte en la Posada del Viajero, que nos recomendaron nuestros amigos de Francia. Cusco fue la capital del Perú en tiempos Incas y conserva algunas calle y paredes de esa época inmersas en una arquitectura colonial al más puro estilo español, con su centro en la bella plaza de armas. Visitamos la ciudad y sus ruinas: Pucapucara, Quenko, Sacsayhuaman y Tambomachay.
Ciudades incas con templos de adoración al sol y al agua. Nos impresionan enormemente las piedras de hasta 3 metros de altura en la muralla de Sacsayhuaman.
Al día siguiente, fuimos al Valle Sagrado visitando las ruinas de Pisac y Ollantaitambo. Increíbles terrazas Incas y templos de adoración a la Pachamama o Madre Tierra en Quechua. Como os imaginaréis, para hacer semejantes ciudades, no fueron precisamente los Incas (Reyes) los que movieron una “piedra”, sino el pueblo sometido y “esclavizado”. Los Españoles con un ejército de apenas 200 hombres con Pizarrin al mando, lo tuvieron bastante fácil para conquistar un Imperio de 12 millones de hombres y unos pocos Reyes Incas, al tener el apoyo de muchos de los sometidos.
AREQUIPA Y CAÑÓN DEL COLCA
Desde Ollantaitambo cogimos el tren nocturno hasta Aguas Calientes, ultimo pueblo antes de las ruinas de Machupichu. En Cusco, estuvimos intentando poder conseguir el permiso para hacer la ruta Inca de 4 días hasta Machupichu, pero hasta Noviembre, na de na!!. Asi que decidimos salir de aguas calientes caminando a las 5:00 am para llegar a las ruinas al amanecer.
Después de dormir en un hostal cutre, todavía sin amanecer y sin linterna, a ciegas más o menos, llegamos al desvío de las ruinas para ascender durante una hora hasta la entrada. Llegamos y todavía no hay casi nadie en la cola por lo que al principio podemos ver entre una bonita bruma las ruinas sin gente. Los muros, terrazas y templos, entre verdes y nieblas espesas, nos hacen viajar al nuevo mundo antes de que lo fuese.
Admirar un ratito el espectáculo y subimos al Guainapichu, un monte enfrente de las ruinas desde donde se puede divisar toda la ciudad inca. Ascendemos un poco menos de una hora y desde las ruinas y piedras del alto admiramos Machu Pichu entre nubes. La vista es autentica aunque las fotos con niebla ya os imaginaréis...Esperamos una hora o así a ver si despeja pero nos dicen que es complicado ya que también influye el humo de los campos que están quemando alrededor. Bueno....se despeja un poco, sonreímos, unas fotillos de rigor y bajamos otra vez hasta las ruinas para acoplarnos a un grupo con un guía y aprender un poco d estos locos incas...Todo calculado, cada piedra, la estabilidad sismorresistente de las estructuras, el agua, las terrazas de cultivo, la aireación de los graneros, etc...Cansados, de caminar desde las 5 y con un sol de justicia, descendemos hasta aguas calientes, llegando a las 5 de la tarde más o menos.Comemos, tomamos un mate con Alberto e Iria (unos chavales muy majetes de Madrid ) comentado la jugada del Machupihu y al pulguero. Por la mañana pronto el tren de vuelta a Ollanta a las 5.45 de la mañana. El trayecto sobre el río un espectáculo lo de agua y piedras gigantes. Que fuerza....
Desayunamos en Ollanta café y tostadas como dios manda con nuestros amigos y pa Cusco...Aquí, esperar, admirar la ciudad, comprar una guía y autobús para Bolivia.
CUSCO Y VALLE SAGRADO
Llegamos a Cusco a las 5:00 am, después de hacer escala en Arequipa unas horas esperando el bus. Fue un poco difícil encontrar un sitio pa dormir pero al final hubo suerte en la Posada del Viajero, que nos recomendaron nuestros amigos de Francia. Cusco fue la capital del Perú en tiempos Incas y conserva algunas calle y paredes de esa época inmersas en una arquitectura colonial al más puro estilo español, con su centro en la bella plaza de armas. Visitamos la ciudad y sus ruinas: Pucapucara, Quenko, Sacsayhuaman y Tambomachay.
Ciudades incas con templos de adoración al sol y al agua. Nos impresionan enormemente las piedras de hasta 3 metros de altura en la muralla de Sacsayhuaman.
Al día siguiente, fuimos al Valle Sagrado visitando las ruinas de Pisac y Ollantaitambo. Increíbles terrazas Incas y templos de adoración a la Pachamama o Madre Tierra en Quechua. Como os imaginaréis, para hacer semejantes ciudades, no fueron precisamente los Incas (Reyes) los que movieron una “piedra”, sino el pueblo sometido y “esclavizado”. Los Españoles con un ejército de apenas 200 hombres con Pizarrin al mando, lo tuvieron bastante fácil para conquistar un Imperio de 12 millones de hombres y unos pocos Reyes Incas, al tener el apoyo de muchos de los sometidos.
AREQUIPA Y CAÑÓN DEL COLCA
Llegamos de madrugada y dorminos en un hostalito al más estilo francés aunque una habitación pequeña. Arequipa es una ciudad colonial y es conocida como la ciudad Blanca porque la mayoría de sus edificios están construidos con una piedra volcánica que es blanca. La plaza de armas es grande con arcos y en medio está la catedral. Después de caminar cogimos un bus que nos llevó hasta Chivay. En el camino podemos ver las afueras de la ciudad muy pobres y muchas casas a medio hacer. También se puede ver el volcan Misti de 6000m de altitud con la cima nevada. Desde Chivay (adonde Javier Reverte viajó para buscar el afluente más lejano del Amazonas) cogemos otro bus hasta Cabanaconde (3200m). En el camino vamos recogiendo a la gente que trabaja en la chacras y terrazas del cañon del Colca el cual es más profundo que el cañón del río Colorado. Hacía mucho frío en Cabanaconde. Es un pueblito de calles empedradas que recuerdan mucho a nuestros pueblos del Pirineo.
Después de dormir aquí, en un hostalillo bien majo regentado por dos chicas andinas muy felicianas, vamos a ver el vuelo de los cóndores no iban a dejarse ver, fuimos sorprendidos por sus majestuosos vuelos a escasos metros por encima de nuestras cabezas. Simplemente INCREDIBOL!!!.
Cogimos el bus de vuelta a Cabanaconde para descender el Cañon hasta el río. Dos horas de pura bajada empinada hasta llegar a un pequeño Oasis, verde con palmeras y unas pozas preparadas. Después de un baño que nos supo a gloria, empezamos a ascender y ahora era toda una cuesta pa arriba, sin descanso, todo pura subida. En el camino nos cruzamos con niños que bajan corriendo con sandalias de caucho como perico por su casa y acompañados de sus mulas. Llegamos reventaos!! Pero llegamos.
Cenamos un menú andino: sopa de quinua (cereal de la zona) y arroz con verduras con mate de coca, muuu rico!!.
LÍNEAS DE NAZCA
De camino a Nazca, hicimos escala en Lima para dormir en casa de Jorge, un limeño muy buena gente que conocimos en Piura. Lima una ciudad como casi todas las de Sudamérica, parte colonial y moderna en el centro; caos y pobreza creciente en los alrededores.
Llegamos a Nazca de madrugada tras pasar por Ica, Paracas y Pisco, zona devastada por el reciente terremoto en agosto. Aún se pueden ver cientos de escombros y algunas tiendas de campaña fuera de las casas, todavía cierta gente tiene miedo de dormir bajo techo.
En la mañana vamos al aeropuerto para coger la avioneta de tan sólo 3 personas más el piloto para ver las famosas líneas de Nazca. Nada más despegar, uno se da cuenta de que sobrevolamos puro desierto en el que se observan cientos de figuras geométricas y animales de tamaños descomunales. Se piensan que éstas figuras pre-incas estaban relacionadas con los dibujos de las constelaciones estelares y que además le servían para interpretar cuando eran las épocas de lluvia y cuando era mejor cosechar. Hay teorias sobre que éstas líneas eran caminos que la gente tenía para llegar a los lugares sagrados. Sea cual sea la teoría nos parece increíble que perduren éstas líneas intactas tantos siglos en una tierra azotada por los terremotos y amenazada por el fenómeno periódico del Niño.
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HUARAZ -CORDILLERA BLANCA
Es la capital de la provincia de Ancash y es considerada el centro de trekking y escalada de los Andes. A 3200 metros de altitud, la ciudad se encuentra entre la cordillera Blanca donde se ubica el pico más alto de todo Perú, el Huascarán (6800m) y la cordillera Negra. Nos encontramos un poco aturdidos por la altura y después de un día de aclimatación, subimos a la laguna de Churup (4400m). En el camino, nos cruzamos con agricultores que venían desde más abajo cargados con sus burras. Los niños nos pedían caramelos o cualquier cosa y así nos íbamos deshaciendo de las chocolatinas que teníamos para la subida.
La laguna increíble, de agua azules transparentes y enjauladas en un pequeño circo rocoso. La bajada hasta Yupa, después de 5 horas de caminata y sin “chocolates” fue bastante cansina. Además a Patri, le dió un poco mal de altura y le dolía la cabecilla.
Al día siguiente, empezamos nuestro ascenso al nevado de Pisco (5750m). Nos fuimos por nuestra cuenta, sin el guía, hasta el primer campo base, Cebollapampa (3400m). En el camino, el combi (furgoneta) pinchó una rueda, lo cual fue comprensible teniendo en cuenta que eramos como 20 pasajeros apichaos como sardinas y la Baca petá hasta arrba. Suerte nuestra que un taxi apareció y nos recogió. Patri aún tenia un poco de dolor de cabeza. Pasamos nuestra primera noche en tienda de campaña y preparamos mate de coca con hojas que llevábamos pa eso del mal de altura. El lugar es un pequeño valle surcado por un riachuelo donde los arrieros (los que ayudan a subir la carga para el campamento base a 4700m, con sus mulas), tienen una humilde casita donde resguardarse..jpg)
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Nevado Pisco,5750
Al día siguiente nos despertamos temprano; esperando al guía desayunamos mate de coca con dulces. Recogimos todo y cargamos todo el equipo de montaña (crampones, piolets, cazacas, pantalones, tiendas, comida, etc..) en la mula y el arriero lo llevó hasta el campamento base del Pisco. Hacía frío y estaba nublado. El camino era un poco duro, todo subida pero las vistas de los picos nevados nos motivaba para subir. Ya en el campamento, en la base de una morrena glaciar, montamos las tiendas y Humberto el guía prepara bocadillos de palta con lechuga y tomate que sientan de maravilla. Después mate de coca pa entrar en calor. En la tarde, un grupo de japoneses con los que ya coincidimos en la laguna de Churup, también acamparon para subir al Pisco al día siguiente. Conversando con su guía nos avisa que el nuestro no es un guía profesional solo porteador, por lo que no nos arriesgamos y abortamos subir al Pisco al día siguiente. Además Patri seguía con mal de altura y mucho frío. Dormimos en el campo base después de cenar sopa y espaguetis con tomate y de disfrutar de todos los picos nevados (Chopicalqui, Alpamayo, Pisco).
Por la mañana, descendemos hasta cebollapampa y allí esperamos la combi para llegar hasta Huraz. Como siempre, la furgo llena de andinos y la Baca cargada hasta con ovejas vivitas y coleando. Ya en Huaraz, denunciamos a la policía lo ocurrido y la agencia nos devuelve el dinero. A pesar de no haber hecho cumbre, el llegar hasta 5000m y estar rodeados de espectaculares nevados de más de 6000m nos hace olvidar lo ocurrido. VOLVEREMOS AL PISCO...
Al día siguiente desayunamos como en casa, pan con aceite de oliva y tomate picado, riquísimo y vamos a la zona de medio “estepa” a unos 4000 m de altura donde florece la Puya Raymondii, la bromelia más grande del Mundo. Después de esto ascendemos al nevado Pastoruri (5200m). El camino fue una hora de subida y petado de turistas pero las vistas de la cordillera lo merecían.
TRUJILLO-HUANCHACO
Ciudad colonial interesante por la presencia de las ruinas Chan-chan de la cultura Chimu (pre-inca). Visitamos las ruinas de Huacas del Sol y la luna, ciudades de adobe en medio de un desierto particular.
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Siguiendo con nuestra ruta, visitamos Huanchaco, un pueblo de pescadores artesanales y mundialmente conocido por sus famosas embarcaciones echas de totora (especie de junco) llamadas “Caballitos”. Conversamos con el que era presidente de la asociación de Pescadores, el Sr. Díaz; él nos contó que la pesca es cada vez menor; sus principales problemas son la interacción con barcos más grandes (bolicheros) que pescan en sus aguas, los lobos marinos y la escasez de totora (ya que cada pescador necesita construir al menos 5 caballitos al año) debido al corto periodo de vida de las embarcaciones (aprox. 1 mes).
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Después de dormir aquí, en un hostalillo bien majo regentado por dos chicas andinas muy felicianas, vamos a ver el vuelo de los cóndores no iban a dejarse ver, fuimos sorprendidos por sus majestuosos vuelos a escasos metros por encima de nuestras cabezas. Simplemente INCREDIBOL!!!.
Cogimos el bus de vuelta a Cabanaconde para descender el Cañon hasta el río. Dos horas de pura bajada empinada hasta llegar a un pequeño Oasis, verde con palmeras y unas pozas preparadas. Después de un baño que nos supo a gloria, empezamos a ascender y ahora era toda una cuesta pa arriba, sin descanso, todo pura subida. En el camino nos cruzamos con niños que bajan corriendo con sandalias de caucho como perico por su casa y acompañados de sus mulas. Llegamos reventaos!! Pero llegamos.
Cenamos un menú andino: sopa de quinua (cereal de la zona) y arroz con verduras con mate de coca, muuu rico!!.
LÍNEAS DE NAZCA
De camino a Nazca, hicimos escala en Lima para dormir en casa de Jorge, un limeño muy buena gente que conocimos en Piura. Lima una ciudad como casi todas las de Sudamérica, parte colonial y moderna en el centro; caos y pobreza creciente en los alrededores.
Llegamos a Nazca de madrugada tras pasar por Ica, Paracas y Pisco, zona devastada por el reciente terremoto en agosto. Aún se pueden ver cientos de escombros y algunas tiendas de campaña fuera de las casas, todavía cierta gente tiene miedo de dormir bajo techo.
En la mañana vamos al aeropuerto para coger la avioneta de tan sólo 3 personas más el piloto para ver las famosas líneas de Nazca. Nada más despegar, uno se da cuenta de que sobrevolamos puro desierto en el que se observan cientos de figuras geométricas y animales de tamaños descomunales. Se piensan que éstas figuras pre-incas estaban relacionadas con los dibujos de las constelaciones estelares y que además le servían para interpretar cuando eran las épocas de lluvia y cuando era mejor cosechar. Hay teorias sobre que éstas líneas eran caminos que la gente tenía para llegar a los lugares sagrados. Sea cual sea la teoría nos parece increíble que perduren éstas líneas intactas tantos siglos en una tierra azotada por los terremotos y amenazada por el fenómeno periódico del Niño.
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HUARAZ -CORDILLERA BLANCA
Es la capital de la provincia de Ancash y es considerada el centro de trekking y escalada de los Andes. A 3200 metros de altitud, la ciudad se encuentra entre la cordillera Blanca donde se ubica el pico más alto de todo Perú, el Huascarán (6800m) y la cordillera Negra. Nos encontramos un poco aturdidos por la altura y después de un día de aclimatación, subimos a la laguna de Churup (4400m). En el camino, nos cruzamos con agricultores que venían desde más abajo cargados con sus burras. Los niños nos pedían caramelos o cualquier cosa y así nos íbamos deshaciendo de las chocolatinas que teníamos para la subida.
La laguna increíble, de agua azules transparentes y enjauladas en un pequeño circo rocoso. La bajada hasta Yupa, después de 5 horas de caminata y sin “chocolates” fue bastante cansina. Además a Patri, le dió un poco mal de altura y le dolía la cabecilla.
Al día siguiente, empezamos nuestro ascenso al nevado de Pisco (5750m). Nos fuimos por nuestra cuenta, sin el guía, hasta el primer campo base, Cebollapampa (3400m). En el camino, el combi (furgoneta) pinchó una rueda, lo cual fue comprensible teniendo en cuenta que eramos como 20 pasajeros apichaos como sardinas y la Baca petá hasta arrba. Suerte nuestra que un taxi apareció y nos recogió. Patri aún tenia un poco de dolor de cabeza. Pasamos nuestra primera noche en tienda de campaña y preparamos mate de coca con hojas que llevábamos pa eso del mal de altura. El lugar es un pequeño valle surcado por un riachuelo donde los arrieros (los que ayudan a subir la carga para el campamento base a 4700m, con sus mulas), tienen una humilde casita donde resguardarse.
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Nevado Pisco,5750
Al día siguiente nos despertamos temprano; esperando al guía desayunamos mate de coca con dulces. Recogimos todo y cargamos todo el equipo de montaña (crampones, piolets, cazacas, pantalones, tiendas, comida, etc..) en la mula y el arriero lo llevó hasta el campamento base del Pisco. Hacía frío y estaba nublado. El camino era un poco duro, todo subida pero las vistas de los picos nevados nos motivaba para subir. Ya en el campamento, en la base de una morrena glaciar, montamos las tiendas y Humberto el guía prepara bocadillos de palta con lechuga y tomate que sientan de maravilla. Después mate de coca pa entrar en calor. En la tarde, un grupo de japoneses con los que ya coincidimos en la laguna de Churup, también acamparon para subir al Pisco al día siguiente. Conversando con su guía nos avisa que el nuestro no es un guía profesional solo porteador, por lo que no nos arriesgamos y abortamos subir al Pisco al día siguiente. Además Patri seguía con mal de altura y mucho frío. Dormimos en el campo base después de cenar sopa y espaguetis con tomate y de disfrutar de todos los picos nevados (Chopicalqui, Alpamayo, Pisco).
Por la mañana, descendemos hasta cebollapampa y allí esperamos la combi para llegar hasta Huraz. Como siempre, la furgo llena de andinos y la Baca cargada hasta con ovejas vivitas y coleando. Ya en Huaraz, denunciamos a la policía lo ocurrido y la agencia nos devuelve el dinero. A pesar de no haber hecho cumbre, el llegar hasta 5000m y estar rodeados de espectaculares nevados de más de 6000m nos hace olvidar lo ocurrido. VOLVEREMOS AL PISCO...
Al día siguiente desayunamos como en casa, pan con aceite de oliva y tomate picado, riquísimo y vamos a la zona de medio “estepa” a unos 4000 m de altura donde florece la Puya Raymondii, la bromelia más grande del Mundo. Después de esto ascendemos al nevado Pastoruri (5200m). El camino fue una hora de subida y petado de turistas pero las vistas de la cordillera lo merecían.
TRUJILLO-HUANCHACO
Ciudad colonial interesante por la presencia de las ruinas Chan-chan de la cultura Chimu (pre-inca). Visitamos las ruinas de Huacas del Sol y la luna, ciudades de adobe en medio de un desierto particular.
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Siguiendo con nuestra ruta, visitamos Huanchaco, un pueblo de pescadores artesanales y mundialmente conocido por sus famosas embarcaciones echas de totora (especie de junco) llamadas “Caballitos”. Conversamos con el que era presidente de la asociación de Pescadores, el Sr. Díaz; él nos contó que la pesca es cada vez menor; sus principales problemas son la interacción con barcos más grandes (bolicheros) que pescan en sus aguas, los lobos marinos y la escasez de totora (ya que cada pescador necesita construir al menos 5 caballitos al año) debido al corto periodo de vida de las embarcaciones (aprox. 1 mes).
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PIURA
La ciudad colonial más antigua de Perú, fundada por Pizarrin en 1532. Es la capital del departamento con mismo nombre. Principalmente vive de la agricultura siendo el arroz la principal cosecha junto con el algarrobo que cubre las cientos de hectáreas de desierto. Durante el Niño de 1992 arrasó puentes y carreteras quedando la ciudad completamente destrozada. El motivo de nuestra visita es el I Congreso Internacional de Medio Ambiente y desarrollo energético sostenible. Además, visitamos diferentes comunidades de pescadores artesanales como Tumbes, Zorritos, Puerto Rico, Talara.
Charlando con Pescadores Artesanales de Zorritos.
En nuestras visitas hemos intercambiado impresiones con los pescadores, encontrándonos con diferentes problemáticas como la contaminación, la poco o inexistente organización entre los pescadores, la escasez de recursos y la ignorancia por parte del Gobierno que tiene el sector pesquero artesanal en esta zona.
Durante el congreso, tuvimos la oportunidad de conocer gente de diferente nacionalidades como Brasil, Argentina, Chile, Perú y EEUU, con proyectos interesantísimos. Durante la charla de Gorka, también tuvimos oportunidad de presentar nuestro proyecto de viaje a lo cual se mostraron muy interesados.
Nos vamos de Piura, después de casi 10 dias, encantados con el trato tan familiar y acogedor que han tenido con nosotros, Helio, Rosita y todo el equipo de la organización del Congreso.
CHICLAYO
Después de un interminable bus nocturno, a las 5 de la mañana llegamos a la ciudad costera de Chiclayo, a 200 km al norte de Trujillo. Ese mismo día fuimos a ver las ruinas de Tucume, una ciudad preinca (cultura mochica) con pirámides de adobe, rodeadas de un desierto calurosísimo como casi toda la costa peruana. Estas culturas enterraban a su Jefe en el interior de la pirámide y sacrificaban a jóvenes vírgenes y niños para acompañarle.
Al día siguiente fuimos al mercado la Modelo, a la zona de los herbolarios, donde traen las diferentes hierbas y cactus de la zona andina y de la selva. Allí acuden los chamanes a comprar las diferentes hierbas y plantas alucinógenas como el cactus de san pedro y la ayahuasca. Los puestos son espectaculares y parece que no cabe ni una hoja más. Aquí también se venden pequeñas figuras de dioses o cerámica (huacos) sacados ilegalmente de las ruinas mochicas. La zona no parece muy segura, según nos cuentan, pero andamos con cuidado y al ser de día no advertimos tampoco mucho peligro.
CHACHAPOYAS
El paso de la frontera fue largo y por carreteras malísimas, y pasando por los andes y zonas de selva, y pueblos perdidos que no sabemos como sobreviven. Comimos en la frontera arroz con pescado, y llegamos San Ignacio (ya en Perú) sobre las 4 de la tarde. Un pueblecito lleno de polvo y mototaxis que te llevan a cualquier lado por 25 céntimos de euro (un nuevo sol peruano). De aquí cogimos un autobús hasta Jaén donde dormimos para el día siguiente llegar a Chachapoyas, asentamiento de una cultura preinca. Es un pueblo tranquilo que comienza a tratar el turismo por sus ruinas. Se situa en las faldas orientales de los andes, sobre la cuenca amazónica. Se cuenta que cuando después de que los incas conquistaron esta zona los chachapoyas quedaron oprimidos y durante la conquista española les ayudaron contra los incas.
En Chachapoyas (2400 m) vimos las ruinas preincas de Kuélap, un pueblo amurallado sobre una montaña y con casas circulares de piedra y techos cónicos de paja. En el camino hacia Kuelap (3 horas caminando montaña arriba) nos cruzamos con agricultores andinos que estaban cosechando maíz y secándolo sobre el suelo. Sus casas son de adobe, muy humildes, y dentro se está fresquito al resguardo del fuerte sol. Entramos en una de ellas donde nos ofrecieron un poco de líquido para seguir la caminata.
También visitamos la cascada de Gocta (700 m de caída en dos tramos), después de una caminata espectacular dentro de un bosque sobre el cañón. Comimos un bocadillo rápido bajo el spray húmedo de la lengua de agua y de vuelta antes de enfriarnos.
El paso de la frontera fue largo y por carreteras malísimas, y pasando por los andes y zonas de selva, y pueblos perdidos que no sabemos como sobreviven. Comimos en la frontera arroz con pescado, y llegamos San Ignacio (ya en Perú) sobre las 4 de la tarde. Un pueblecito lleno de polvo y mototaxis que te llevan a cualquier lado por 25 céntimos de euro (un nuevo sol peruano). De aquí cogimos un autobús hasta Jaén donde dormimos para el día siguiente llegar a Chachapoyas, asentamiento de una cultura preinca. Es un pueblo tranquilo que comienza a tratar el turismo por sus ruinas. Se situa en las faldas orientales de los andes, sobre la cuenca amazónica. Se cuenta que cuando después de que los incas conquistaron esta zona los chachapoyas quedaron oprimidos y durante la conquista española les ayudaron contra los incas.
En Chachapoyas (2400 m) vimos las ruinas preincas de Kuélap, un pueblo amurallado sobre una montaña y con casas circulares de piedra y techos cónicos de paja. En el camino hacia Kuelap (3 horas caminando montaña arriba) nos cruzamos con agricultores andinos que estaban cosechando maíz y secándolo sobre el suelo. Sus casas son de adobe, muy humildes, y dentro se está fresquito al resguardo del fuerte sol. Entramos en una de ellas donde nos ofrecieron un poco de líquido para seguir la caminata.
También visitamos la cascada de Gocta (700 m de caída en dos tramos), después de una caminata espectacular dentro de un bosque sobre el cañón. Comimos un bocadillo rápido bajo el spray húmedo de la lengua de agua y de vuelta antes de enfriarnos.
sábado, 25 de agosto de 2007
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A partir de ahora podéis echar un vistazo a las fotos pinchando aquí o en el menu de la derecha "ver fotos".
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viernes, 10 de agosto de 2007
PLAN PARA CRUZAR LA FRONTERA A PERU
Mañana 11 de agosto, cruzamos la frontera a Peru. A las 6.15 de la mañana tenemos el primer autobus, que nos llevará hasta Zumba, casi en la frontera, en un trayecto de 6 horas por una mala carretera (segura) pero paisajes increibles andinos, según nos cuentan. Desde aquí cogeremos una ranchera, otra hora y media, que nos llevará al borde, LaBalsa. Aquí, tramite de pasaportes y en una furgoneta taxi, hasta San Ignacio, otra hora y media. Nuestro destino es Chachapoyas, y Kuelap, ciudad de ruinas preincas poco conocidas. Ya os contaremos como ha ido todo!!!
jueves, 9 de agosto de 2007
ECUADOR- GALAPAGOS
GUAYAQUIL
El 26 de Julio volamos a Guayaquil (Ecuador), haciendo escala de unas tres horas en Bogota. Llegamos sobre las doce de la noche a la capital financiera de Ecuador con dos millones de habitantes. Junto con Quito Guayaquil es la vía para volar a Galápagos, y por eso estamos aquí. Al día siguiente organizamos los boletos de avión y del barco después de ver todas las opciones posibles. Al final decidimos volar el 30 por la mañana para Baltra (Galápagos) y desde allí nos embarcamos en un barco que nos llevará por las diferentes islas durante 8 días, para poder conocer la diversidad salpicada sobre el mar. La ruta será: Isla de Santa Cruz, Isla Española, Floreana-Isla San Cristóbal, Isla Isabela-Isla Santa Cruz. Es la mejor opción para conocer todas las islas, no se puede hacer por cuenta propia.
Por la noche cenamos cangrejos de manglar con cerveza club ecuatoriana: los cangrejos muy ricos y la cerveza con sabor tipo ambar.
Otro día más antes de partir a Galápagos...hemos visitado las Peñas, después de caminar por el malecón 2000. Las peñas es un cerro cerca del mar donde nació Guayaquil. Hay una mezcla de casas reformadas tipo colonial y casas pobres. Desde el faro se divisa toda la ciudad y el río Guayas.
SALINAS
Al mediodía llegamos a Salinas, a dos horas y media al norte de Guayaquil, en la costa. Nos embarcamos en un barco de avistamiento de ballenas con intención de ver la ballena jorobada que tanto nos está costando. Viene de la antartida aquí a aparearse entre los meses de Julio y Septiembre.
Enseguida, a 15 minutos de la costa, vemos las primeras ballenas, y el primer salto espectacular, sacando todo el cuerpo del agua, y enseñándonos su panza blanca y sus barbas. Estamos unas 3 horas sin parar de ver grupos pequeños de ballenas, coletazos, saltos, ...increíble.
GALÁPAGOS
Llegamos a Baltra a las 11 de la mañana, en un vuelo de TAME. Nos encontramos con el guía de nuestro barco , el archipell 2, y después de pagar la tasa de entrada ( 100 dolares , como se les va la cacerola) y recoger la mochila llegamos al catamarán que nos espera en el puerto-bahía de baltra.
Allí vemos a nuestros 10 acompañantes: americanos, austriacos, alemanes, australianos, finlandeses, italianos. Por la tarde vamos a la bahía de las tortugas en Santa Cruz. Es una zona de manglar en la que podemos ver tortugas verdes desde la zodiac, piqueros azules, y mantas. El manglar es mangle rojo y está en buen estado. Cenamos en el barco y después de la charla del guía de lo que vamos a hacer el día siguiente nos vamos a dormir. Por la noche hacemos el trayecto desde Santa Cruz a La Española, mal tiempo y olas, que nos hacen despertar de vez en cuando.
Al día siguiente nos despertamos en La Española, frente a una playa de arena blanca con rocas negras volcánicas. Desde la ventana del camarote podemos ver los primeros leones marinos tumbados y sin mucha actividad.
PARA VER MAS FOTOS DE BICHOS PINCHA AQUI Y SELECCIONA EL ALBUM ECUADOR-GALAPAGOS
De esta manera, y navegando casi siempre de noche o trayectos cortos al mediodía, recorremos el archipielago de las galapagos, o Islas Encantadas, realizando un tour parecido al de Charles Darwin en su primer viaje. Conocemos tanto la tierra y los fondos marinos, de Isla San Cristobal, Santa Cruz, Isabela, Fernandina, y Bartolome. Vemos miles de iguanas marinas, y no tantas de tierra, las tortugas gigantes de tierra, los albatros, fragatas, piqueros de patas azules, piquero enmascarado, cormorán no volador, los pinzones de darwin, manta rayas, tortugas marinas, buceamos con ellas, y con leones marinos, peces loro, tiburónes...bueno no seguimos, pero ha sido un espectaculo de diversidad a lo grande. Las islas volcanicas, nos recordaban a Lanzarote un montón , con arena blanca a salpicones por la costa, entre el negro y rojizo. Las navegadas entre islas erán también para no olvidar, aves marinas a decenas lanzandose en picado a pescar, mantas que saltan fuera del agua, delfines, el sol poniendose, y el cruce del ecuador para bordarlo.
CUENCA
Hemos pasado 7 días en Galápagos, y llegamos a Cuenca con la sonrisa de niño gamberro entre oreja y oreja. Esta 5 horas de Guayaquil, es una ciudad colonial a 2500 metros de altura en las cotas bajas de los andes. Es tranquila y se asemeja mucho a las nuestras...Vemos las primeras caras y vestimentas andinas, con los trajes y faldas coloridas, y caras con mofletes rojizos. El mercado un espectaculo de frutas y verduras ordenadas y limpias, en gran cantidad.
VILCABAMBA
Llegamos el día 9 de agosto por la mañana, después de pasar noche en Loja. Vilcabamba esta en un valle más abajo que Cuenca. El trayecto aquí ha sido un espectaculo de montañas andinas y niebla, de baches y curvas sobre la nada...
Nos alojamos en un hostal precioso, con jardin interior y paredes encaladas, con vistas a los andes. Damos una caminata por el bosque cercano para al día siguiente adentrarnos en el Parque Nacional de Podocarpus.
Al día siguiente, 10 de agosto, nos apuntamos a subir a las cascadas de palto, del río Yambala, a caballo. Increibles las cuestas para arriba por el sendero de tierra y piedras, que desaparece en muchas ocasiones bajo la maleza. Salimos a las 9 y llegamos a las 4 de la tarde. El culo destrozado, y las rodillas igual. Dicen que es normal. Los Andes se ven maravillosos desde aquí , donde alcanzan 3500 metros más o menos. Habrá tiempo para alcanzar más altura en Peru y Chile. El baño en la poza de la cascada a 2500 metros de altura, helado, pero bueno, el sol ayudaba a secarse. Por cierto, estamos con temperaturas perfectas (25 de día, 10-15 de noche), y sin lluvía desde hace días.
El 26 de Julio volamos a Guayaquil (Ecuador), haciendo escala de unas tres horas en Bogota. Llegamos sobre las doce de la noche a la capital financiera de Ecuador con dos millones de habitantes. Junto con Quito Guayaquil es la vía para volar a Galápagos, y por eso estamos aquí. Al día siguiente organizamos los boletos de avión y del barco después de ver todas las opciones posibles. Al final decidimos volar el 30 por la mañana para Baltra (Galápagos) y desde allí nos embarcamos en un barco que nos llevará por las diferentes islas durante 8 días, para poder conocer la diversidad salpicada sobre el mar. La ruta será: Isla de Santa Cruz, Isla Española, Floreana-Isla San Cristóbal, Isla Isabela-Isla Santa Cruz. Es la mejor opción para conocer todas las islas, no se puede hacer por cuenta propia.
Por la noche cenamos cangrejos de manglar con cerveza club ecuatoriana: los cangrejos muy ricos y la cerveza con sabor tipo ambar.
Otro día más antes de partir a Galápagos...hemos visitado las Peñas, después de caminar por el malecón 2000. Las peñas es un cerro cerca del mar donde nació Guayaquil. Hay una mezcla de casas reformadas tipo colonial y casas pobres. Desde el faro se divisa toda la ciudad y el río Guayas.
SALINAS
Al mediodía llegamos a Salinas, a dos horas y media al norte de Guayaquil, en la costa. Nos embarcamos en un barco de avistamiento de ballenas con intención de ver la ballena jorobada que tanto nos está costando. Viene de la antartida aquí a aparearse entre los meses de Julio y Septiembre.
Enseguida, a 15 minutos de la costa, vemos las primeras ballenas, y el primer salto espectacular, sacando todo el cuerpo del agua, y enseñándonos su panza blanca y sus barbas. Estamos unas 3 horas sin parar de ver grupos pequeños de ballenas, coletazos, saltos, ...increíble.
GALÁPAGOS
Llegamos a Baltra a las 11 de la mañana, en un vuelo de TAME. Nos encontramos con el guía de nuestro barco , el archipell 2, y después de pagar la tasa de entrada ( 100 dolares , como se les va la cacerola) y recoger la mochila llegamos al catamarán que nos espera en el puerto-bahía de baltra.
Allí vemos a nuestros 10 acompañantes: americanos, austriacos, alemanes, australianos, finlandeses, italianos. Por la tarde vamos a la bahía de las tortugas en Santa Cruz. Es una zona de manglar en la que podemos ver tortugas verdes desde la zodiac, piqueros azules, y mantas. El manglar es mangle rojo y está en buen estado. Cenamos en el barco y después de la charla del guía de lo que vamos a hacer el día siguiente nos vamos a dormir. Por la noche hacemos el trayecto desde Santa Cruz a La Española, mal tiempo y olas, que nos hacen despertar de vez en cuando.
Al día siguiente nos despertamos en La Española, frente a una playa de arena blanca con rocas negras volcánicas. Desde la ventana del camarote podemos ver los primeros leones marinos tumbados y sin mucha actividad.
PARA VER MAS FOTOS DE BICHOS PINCHA AQUI Y SELECCIONA EL ALBUM ECUADOR-GALAPAGOS
De esta manera, y navegando casi siempre de noche o trayectos cortos al mediodía, recorremos el archipielago de las galapagos, o Islas Encantadas, realizando un tour parecido al de Charles Darwin en su primer viaje. Conocemos tanto la tierra y los fondos marinos, de Isla San Cristobal, Santa Cruz, Isabela, Fernandina, y Bartolome. Vemos miles de iguanas marinas, y no tantas de tierra, las tortugas gigantes de tierra, los albatros, fragatas, piqueros de patas azules, piquero enmascarado, cormorán no volador, los pinzones de darwin, manta rayas, tortugas marinas, buceamos con ellas, y con leones marinos, peces loro, tiburónes...bueno no seguimos, pero ha sido un espectaculo de diversidad a lo grande. Las islas volcanicas, nos recordaban a Lanzarote un montón , con arena blanca a salpicones por la costa, entre el negro y rojizo. Las navegadas entre islas erán también para no olvidar, aves marinas a decenas lanzandose en picado a pescar, mantas que saltan fuera del agua, delfines, el sol poniendose, y el cruce del ecuador para bordarlo.
CUENCA
Hemos pasado 7 días en Galápagos, y llegamos a Cuenca con la sonrisa de niño gamberro entre oreja y oreja. Esta 5 horas de Guayaquil, es una ciudad colonial a 2500 metros de altura en las cotas bajas de los andes. Es tranquila y se asemeja mucho a las nuestras...Vemos las primeras caras y vestimentas andinas, con los trajes y faldas coloridas, y caras con mofletes rojizos. El mercado un espectaculo de frutas y verduras ordenadas y limpias, en gran cantidad.
VILCABAMBA
Llegamos el día 9 de agosto por la mañana, después de pasar noche en Loja. Vilcabamba esta en un valle más abajo que Cuenca. El trayecto aquí ha sido un espectaculo de montañas andinas y niebla, de baches y curvas sobre la nada...
Nos alojamos en un hostal precioso, con jardin interior y paredes encaladas, con vistas a los andes. Damos una caminata por el bosque cercano para al día siguiente adentrarnos en el Parque Nacional de Podocarpus.
Al día siguiente, 10 de agosto, nos apuntamos a subir a las cascadas de palto, del río Yambala, a caballo. Increibles las cuestas para arriba por el sendero de tierra y piedras, que desaparece en muchas ocasiones bajo la maleza. Salimos a las 9 y llegamos a las 4 de la tarde. El culo destrozado, y las rodillas igual. Dicen que es normal. Los Andes se ven maravillosos desde aquí , donde alcanzan 3500 metros más o menos. Habrá tiempo para alcanzar más altura en Peru y Chile. El baño en la poza de la cascada a 2500 metros de altura, helado, pero bueno, el sol ayudaba a secarse. Por cierto, estamos con temperaturas perfectas (25 de día, 10-15 de noche), y sin lluvía desde hace días.
miércoles, 25 de julio de 2007
FOTOS PANAMÁ
Aquí van unas fotos como resumen del viaje, no hemos podido poner más porque las tenemos a alta calidad casi todas y pesaban mucho. A partir de ahora lo intentaremos poner más cada semana. El texto del resumen del viaje esta más abajo, os aconsejamos que primero leáis el texto "panamá" y después veáis las fotos. Pinchar aquí para ver las fotos:
viernes, 15 de junio de 2007
PANAMÁ
Panamá City
Llegamos el 12 de Julio a las 8 pm hora local, después de hacer escala en Guatemala. Durante nuestra estancia en la caótica ciudad de Panamá, visitamos las ruinas del primer asentamiento Español: Panamá Viejo. Es una zona ajardinada que conserva algunos muros y edificios de la época. Proseguimos nuestro recorrido hacia el casco viejo donde se enclava el edificio de la presidencia entre una amalgama de contrastes pobreza y riqueza. En una de las calles topamos con algunos niños que venían de la escuela con los que conversamos pero la policía nos advierte que es peligroso andar por ahí y decidimos continuar el recorrido. Desde aquí apreciamos los grandes rascacielos de Panamá a un lado de la ciudad, como si de la gran manzana se tratara. El estómago empieza hacer ruidos así que fuimos a comer al Mercado de mariscos. Es un barecillo que se sitúa sobre el mercado y desde el cual uno puede deleitarse de todo el movimiento entorno al negocio del pescado.
Llegamos el 12 de Julio a las 8 pm hora local, después de hacer escala en Guatemala. Durante nuestra estancia en la caótica ciudad de Panamá, visitamos las ruinas del primer asentamiento Español: Panamá Viejo. Es una zona ajardinada que conserva algunos muros y edificios de la época. Proseguimos nuestro recorrido hacia el casco viejo donde se enclava el edificio de la presidencia entre una amalgama de contrastes pobreza y riqueza. En una de las calles topamos con algunos niños que venían de la escuela con los que conversamos pero la policía nos advierte que es peligroso andar por ahí y decidimos continuar el recorrido. Desde aquí apreciamos los grandes rascacielos de Panamá a un lado de la ciudad, como si de la gran manzana se tratara. El estómago empieza hacer ruidos así que fuimos a comer al Mercado de mariscos. Es un barecillo que se sitúa sobre el mercado y desde el cual uno puede deleitarse de todo el movimiento entorno al negocio del pescado.
También visitamos el Parque Nacional Soberanía situado a una hora de la ciudad, al borde del lago Gamboa. Fue nuestro primer contacto con la gran diversidad en fauna y flora que caracteriza este país. En una caminata de varias horas observamos monos aulladores, cariblancos, ardilla roja, varias especies de pajaros carpinteros, oropéndolas, tucanes, gallote grande, caracara...y un largo etc. Lo que mas nos impresiona es el ruido constante de una selva viva tan cerca de la ciudad.
El Valle de Antón
Estuvimos dos días en el Valle de Antón zona montañosa situada en la provincia de Coclé, donde duerme la India dormida (una montaña con su forma). Nos dedicamos a desconectar del la caótica Panama, a pasear, a respirar aire limpio.
Chitré
Llegamos a Chitré y están en fiestas del Corpus. Todo el mundo está en la calle, las polleras lucen sus trajes tradicionales recuerdo de los antiguos colonos españoles, otros danzan con sus máscara, trajes de hojas de palmeras y pintados de negro. El pueblo es bastante pobre pero la gente se divierte en su día grande.
Cerca de Chitré visitamos el Refugio de las Macanas, una zona húmeda hábitat y zona de paso de aves.
Pedasí
Cerca de Chitré visitamos el Refugio de las Macanas, una zona húmeda hábitat y zona de paso de aves.
Pedasí
Estamos en el pacífico. Llegamos aquí con el propósito de conocer el primer pueblo pesquero de la ruta. Desde la playa salen las pangas a pescar a anzuelo y a palangre. Funcionan como una cooperativa y podemos destacar la pesca de tiburón.
Visitamos Isla Iguana con Roberto Pérez, un pescador de la zona. En la isla no vive nadie y somos los únicos turistas. El sendero esta lleno de cangrejos rojo tamaño nécora y sobre los árboles anidan cientos de fragatas. Buceamos durante una hora y media entre corales cerebro, orejones, y todo tipo de peces tropicales como tamboriles de diferentes colores, peces loro, angeles, y peces limón de unos 10 kilos.
Rodeando la isla en barca vemos delfines moteados pero no tenemos suerte con la ballena jorobada. El día anterior la vieron mientras pescaban.
Torio
Seguimos en el pacífico. Llegamos a este pueblo por recomendación de un americano y una panameña nacida en Torio. Es un pueblo con cuatro casas, realmente pobre. Viven dentro de muros de madera y techos de chapa y parte de la población se dedica a la pesca de langosta con red. Conocemos a uno de los pescadores, Alfredo, nos invita a que vayamos con él a las 7 de la mañana del día siguiente a recoger la red que ha dejado por la noche. Dormimos en un cuchitril por 12 dolares, con ventanas abiertas y hormigas entre otros insectos de los que todos conocemos, no había otra elección. Alfredo y su hijo nos recogen con su panga Zully a la orilla del río. A 15 minutos de la costa recogen tres redes, con cuatro langostas que pesan dos libras entre todas ellas. Nos impresiona su humildad y sus ganas de enseñarnos parte de sus vidas a cambio de nada. El comprador de pescado les paga 10 dolares por la langosta y han gastado 4 de gasolina, por lo que os podéis imaginar... La vida de los pescadores es dura pero cuando no les llega casi ni para pagar la gasolina y no existen ayudas del gobierno o cooperativas que te den apoyo se adentran en el agujero de la pobreza y de la resignación. Les invitamos a unas cervezas y les damos algunos dólares en agradecimiento. No quieren aceptar pero forzamos y al final los cogen.
Cerro Punta
Cerro punta esta en las faldas del Parque Nacional La Amistad, a unos 1500 metros de altura. Podemos ver bastantes indígenas Knobe en esta zona, los hombres visten normal pero las mujeres llevan vestidos de colores alegres con bordados en los cuellos y mangas. Las niñas knobe son especialmente guapas.
Al siguiente día de llegar aquí, vamos al sendero de los quetzales, con la mala suerte de que nos llueve de manera torrencial durante casi todo el pateo. Después de unas 6 horas de camino por plena selva y invadidos por la lluvia y la niebla no logramos ver un solo quetzal, es imposible en estas condiciones.
En el camino nos cruzamos con dos niños indígenas que van a comprar arroz a una cabaña medio caída. Van bastante sucios y con poca ropa para el tiempo que hace. No cuentan que su madre les está preparando el desayuno; tortillas de maíz.
Bocas del Toro-Islas
Después de dormir en David, cogemos un autobús tipo furgoneta que nos lleva a Almirante. Desde allí cogemos un bote para Isla Colón. En esta zona de isla e islotes, mezcla de arena y manglar, conviven indígenas y negros descendientes de esclavos jamaicanos que vinieron a trabajar a la provincia en la época de auge bananero.
Los negros hablan el gali gali , mezcla de español, ingles y knobe.
Recorremos el Parque Nacional Bastimientos, puras islas de manglar y palmeras, bueceamos entre más corales y gran diversidad de peces...como curiosidad la diminuta rana roja.
Visitamos la casa de Loreto y Phillip, una pareja que conocemos en isla colón. Son médicos sin fronteras, y vivien desde hace 8 años allí. Tienen una placa solar pero en esta época de lluvias no les da para mucho y están sin electricidad. Están acostumbrados y la verdad que aunque parezca mentira, teniendo en cuenta su estilo de vida no se echa tanto de menos.
Bocas del Toro-Changuinola y río Teribe
Salimos de las islas navegando por el canal de changuinola, antigua salida de las bananas de las industrias estadounidenses de principio de siglo. Llegamos a changinola. Aquí visitamos la aldea Teribe-Naso bonyic, a una hora río arriba. Nos lleva raul, un indígena, en su bote. En la pequeña aldea viven en cabañas de madera, sin luz pero no les falta el alimento: cacao, bananas, plátano, maiz, café, guayaba, verduras, ...sólo compran arroz, azucar, aceite y poco más.
Recorremos la aldea con él, un libro abierto en plantas medicinales y jugamos con los niños en el río, un espectáculo de alegría y divertimiento con los juguetes que da la naturaleza.
Varios indígenas bajan el río sobre balsas hechas de madera que luego venden río abajo, para regresar lo hacen caminando durante 3 horas.
Costa Rica
Costa rica no es nuestro objetivo del viaje pero está pegada a Bocas del Toro y cruzamos el puente de madera y hierro que hace frontera caminando para visitarla. El puente está que se cae y hay que cruzarlo con cuidado.
En una semana, vemos el desove de las tortugas en una noche de fuerte lluvia, el volcán arenal en erupción e intentamos ver la ballena jorobada en el Parque Nacional Isla Ballena, sin éxito...pero de todas formas disfrutamos de los delfines, alcatraces y de un día de buceo lleno de colores.
En costa rica hacemos el record de lentitud en un viaje en autobús: 60 kilometros por camino de cabras, en 4 horas.
Cruzamos el canal de Panamá
Nuestro amigo Joxema, de Hondarribi, armador del Jane, atunero en el que trabajo Gertu de Jefe de Máquinas, nos brinda la oportunidad de cruzar el canal en su barco. Nos lleva a Colón en coche y subimos al Jane donde nos reciben con los brazos abiertos y unas lentejas y pechuga de pollo.
El Jane es un atunero que pesca atún siguiendo bancos de delfines y con la técnica de lanchas a motor para hacer pantalla y acorralar al atún y que quede dentro del cerco de la red.
Cruzamos las primeras esclusas del Canal para llegar al lago Gatún. El canal se construyó entre 1904 y 1914, con muchas muertes por malaria y fiebre amarilla. Trabajaron diferentes razas, y los negros aguantaban mejor estas enfermedades con lo que ellos fueron los que dieron el empujón final para finalizar el canal.
Cruzamos el lago y llegamos a otras esclusas, el barco va centrado a base de unos trenecitos con cables, que lo guían. Subimos a la cofa del Jane, y desde allí miramos alucinados todo el espectáculo en una noche cálida. En cada esclusa se suben los cableros para amarrar los cables de los trenecitos y durante todo el trayecto el práctico del canal da consejos a Alfredo, el capitán.
Llegamos por la noche a Isla Taboga, y dormimos en el camarote de Santi, hermano de Joxema y Jefe de Pesca del Barco. Dormimos como angelitos.
Al día siguiente visitamos isla Taboga, es pequeña y llena de vegetación, rodeada playas de arena blanca. Por la tarde tomamos unas cervezas con Wicho, Arévalo, Alfredo (venezolanos)y algún otro tripulante del Jane. Alguno bebe más de la cuenta y las risas y los chapuzones desde el muelle son continuos.
El barco saldrá en dos días para pescar en el Pacífico. Nosotros los dejamos al día siguiente pañados de algunos tripulantes que dejan el barco después de cumplir sus turnos de 7 meses y de hasta un año, en el caso del senegales Cher.
Kuna- Yala
Es la comarca del noreste de Panamá y abarca un archipiélago de más de 300 islas. Sus habitantes son los indígenas Kunas. Cada isla habitada es una comunidad y esta regida por un Saila. Suele ser una persona ya mayor con muchos conocimientos de la naturaleza, plantas medicinales, gente culta, expertos en la cultura kuna, en sus cantos etc... Viven en cabañas de paredes de caña y techos de hojas de palma, no tienen electricidad en la mayoría de las islas y viven al día, de la pesca y de las telas o molas de colores que venden a los turistas.
Llegamos en avión a la isla de Playon Chico donde convivimos con los indígenas kuna, al igual que en Digir, Ustupu y Ogobsukun, visitamos también otras islas como Tupiles o Niatupu, Isla Iguana o Isla mosquito.
Los kunas se dedican a la pesca de la langosta y centollo para venta y a los cultivos (para consumo) de plátano, piña, caña de azucar, coco y yuca.
La pesca de langosta y centollo la hacen buceadores jóvenes que llegan hasta 25 brazas con unas aletas rústicas y las típicas gafas negras redondas de Cousteau. Sálimos a pescar con ellos en Isla Digir, en Playon Chico y en Ogonsukun y nos sorprende lo rápido que aletean y lo mucho que aguantan. Los pescadores con los que vamos no hablan español, sólo kuna, y nos entendemos como podemos entre sonrisas y gestos. Pescan con un palo de madera con un lazo corredizo de alambre en la punta con el que enganchan la cola de las langostas o la pinza del centollo. Impresionante.
Las capturas las guardan vivas en una nasa vivero colgada en los muelles de madera y casas tipo palafito. Cuando llega al avioneta de panamá al aeropuerto más cercano las llevan en la canoa y las venden a 4.50 dolares la libra. Los kuna son pobres en general pero los buceadores son los “ricos” de las islas. Esos sí , bucean 6 días a la semana, 6 horas al día.
Nos entusiasma la pesca de la langosta y nos sorprende un montón la organización de las comunidades y los congresos que hacen cada día dirigidos por el Saila desde su hamaca. Como curiosidad deciros que hay bastantes indigenas albinos, por consanguinidad, en una pobación de 1000 habitantes puede haber 10 aproximadamente. Los llaman los hijos de la luna, y hace años se pensaba que eran sagrados...
Visitamos Isla Iguana con Roberto Pérez, un pescador de la zona. En la isla no vive nadie y somos los únicos turistas. El sendero esta lleno de cangrejos rojo tamaño nécora y sobre los árboles anidan cientos de fragatas. Buceamos durante una hora y media entre corales cerebro, orejones, y todo tipo de peces tropicales como tamboriles de diferentes colores, peces loro, angeles, y peces limón de unos 10 kilos.
Rodeando la isla en barca vemos delfines moteados pero no tenemos suerte con la ballena jorobada. El día anterior la vieron mientras pescaban.
Torio
Seguimos en el pacífico. Llegamos a este pueblo por recomendación de un americano y una panameña nacida en Torio. Es un pueblo con cuatro casas, realmente pobre. Viven dentro de muros de madera y techos de chapa y parte de la población se dedica a la pesca de langosta con red. Conocemos a uno de los pescadores, Alfredo, nos invita a que vayamos con él a las 7 de la mañana del día siguiente a recoger la red que ha dejado por la noche. Dormimos en un cuchitril por 12 dolares, con ventanas abiertas y hormigas entre otros insectos de los que todos conocemos, no había otra elección. Alfredo y su hijo nos recogen con su panga Zully a la orilla del río. A 15 minutos de la costa recogen tres redes, con cuatro langostas que pesan dos libras entre todas ellas. Nos impresiona su humildad y sus ganas de enseñarnos parte de sus vidas a cambio de nada. El comprador de pescado les paga 10 dolares por la langosta y han gastado 4 de gasolina, por lo que os podéis imaginar... La vida de los pescadores es dura pero cuando no les llega casi ni para pagar la gasolina y no existen ayudas del gobierno o cooperativas que te den apoyo se adentran en el agujero de la pobreza y de la resignación. Les invitamos a unas cervezas y les damos algunos dólares en agradecimiento. No quieren aceptar pero forzamos y al final los cogen.
Cerro Punta
Cerro punta esta en las faldas del Parque Nacional La Amistad, a unos 1500 metros de altura. Podemos ver bastantes indígenas Knobe en esta zona, los hombres visten normal pero las mujeres llevan vestidos de colores alegres con bordados en los cuellos y mangas. Las niñas knobe son especialmente guapas.
Al siguiente día de llegar aquí, vamos al sendero de los quetzales, con la mala suerte de que nos llueve de manera torrencial durante casi todo el pateo. Después de unas 6 horas de camino por plena selva y invadidos por la lluvia y la niebla no logramos ver un solo quetzal, es imposible en estas condiciones.
En el camino nos cruzamos con dos niños indígenas que van a comprar arroz a una cabaña medio caída. Van bastante sucios y con poca ropa para el tiempo que hace. No cuentan que su madre les está preparando el desayuno; tortillas de maíz.
Bocas del Toro-Islas
Después de dormir en David, cogemos un autobús tipo furgoneta que nos lleva a Almirante. Desde allí cogemos un bote para Isla Colón. En esta zona de isla e islotes, mezcla de arena y manglar, conviven indígenas y negros descendientes de esclavos jamaicanos que vinieron a trabajar a la provincia en la época de auge bananero.
Los negros hablan el gali gali , mezcla de español, ingles y knobe.
Recorremos el Parque Nacional Bastimientos, puras islas de manglar y palmeras, bueceamos entre más corales y gran diversidad de peces...como curiosidad la diminuta rana roja.
Visitamos la casa de Loreto y Phillip, una pareja que conocemos en isla colón. Son médicos sin fronteras, y vivien desde hace 8 años allí. Tienen una placa solar pero en esta época de lluvias no les da para mucho y están sin electricidad. Están acostumbrados y la verdad que aunque parezca mentira, teniendo en cuenta su estilo de vida no se echa tanto de menos.
Bocas del Toro-Changuinola y río Teribe
Salimos de las islas navegando por el canal de changuinola, antigua salida de las bananas de las industrias estadounidenses de principio de siglo. Llegamos a changinola. Aquí visitamos la aldea Teribe-Naso bonyic, a una hora río arriba. Nos lleva raul, un indígena, en su bote. En la pequeña aldea viven en cabañas de madera, sin luz pero no les falta el alimento: cacao, bananas, plátano, maiz, café, guayaba, verduras, ...sólo compran arroz, azucar, aceite y poco más.
Recorremos la aldea con él, un libro abierto en plantas medicinales y jugamos con los niños en el río, un espectáculo de alegría y divertimiento con los juguetes que da la naturaleza.
Varios indígenas bajan el río sobre balsas hechas de madera que luego venden río abajo, para regresar lo hacen caminando durante 3 horas.
Costa Rica
Costa rica no es nuestro objetivo del viaje pero está pegada a Bocas del Toro y cruzamos el puente de madera y hierro que hace frontera caminando para visitarla. El puente está que se cae y hay que cruzarlo con cuidado.
En una semana, vemos el desove de las tortugas en una noche de fuerte lluvia, el volcán arenal en erupción e intentamos ver la ballena jorobada en el Parque Nacional Isla Ballena, sin éxito...pero de todas formas disfrutamos de los delfines, alcatraces y de un día de buceo lleno de colores.
En costa rica hacemos el record de lentitud en un viaje en autobús: 60 kilometros por camino de cabras, en 4 horas.
Cruzamos el canal de Panamá
Nuestro amigo Joxema, de Hondarribi, armador del Jane, atunero en el que trabajo Gertu de Jefe de Máquinas, nos brinda la oportunidad de cruzar el canal en su barco. Nos lleva a Colón en coche y subimos al Jane donde nos reciben con los brazos abiertos y unas lentejas y pechuga de pollo.
El Jane es un atunero que pesca atún siguiendo bancos de delfines y con la técnica de lanchas a motor para hacer pantalla y acorralar al atún y que quede dentro del cerco de la red.
Cruzamos las primeras esclusas del Canal para llegar al lago Gatún. El canal se construyó entre 1904 y 1914, con muchas muertes por malaria y fiebre amarilla. Trabajaron diferentes razas, y los negros aguantaban mejor estas enfermedades con lo que ellos fueron los que dieron el empujón final para finalizar el canal.
Cruzamos el lago y llegamos a otras esclusas, el barco va centrado a base de unos trenecitos con cables, que lo guían. Subimos a la cofa del Jane, y desde allí miramos alucinados todo el espectáculo en una noche cálida. En cada esclusa se suben los cableros para amarrar los cables de los trenecitos y durante todo el trayecto el práctico del canal da consejos a Alfredo, el capitán.
Llegamos por la noche a Isla Taboga, y dormimos en el camarote de Santi, hermano de Joxema y Jefe de Pesca del Barco. Dormimos como angelitos.
Al día siguiente visitamos isla Taboga, es pequeña y llena de vegetación, rodeada playas de arena blanca. Por la tarde tomamos unas cervezas con Wicho, Arévalo, Alfredo (venezolanos)y algún otro tripulante del Jane. Alguno bebe más de la cuenta y las risas y los chapuzones desde el muelle son continuos.
El barco saldrá en dos días para pescar en el Pacífico. Nosotros los dejamos al día siguiente pañados de algunos tripulantes que dejan el barco después de cumplir sus turnos de 7 meses y de hasta un año, en el caso del senegales Cher.
Kuna- Yala
Es la comarca del noreste de Panamá y abarca un archipiélago de más de 300 islas. Sus habitantes son los indígenas Kunas. Cada isla habitada es una comunidad y esta regida por un Saila. Suele ser una persona ya mayor con muchos conocimientos de la naturaleza, plantas medicinales, gente culta, expertos en la cultura kuna, en sus cantos etc... Viven en cabañas de paredes de caña y techos de hojas de palma, no tienen electricidad en la mayoría de las islas y viven al día, de la pesca y de las telas o molas de colores que venden a los turistas.
Llegamos en avión a la isla de Playon Chico donde convivimos con los indígenas kuna, al igual que en Digir, Ustupu y Ogobsukun, visitamos también otras islas como Tupiles o Niatupu, Isla Iguana o Isla mosquito.
Los kunas se dedican a la pesca de la langosta y centollo para venta y a los cultivos (para consumo) de plátano, piña, caña de azucar, coco y yuca.
La pesca de langosta y centollo la hacen buceadores jóvenes que llegan hasta 25 brazas con unas aletas rústicas y las típicas gafas negras redondas de Cousteau. Sálimos a pescar con ellos en Isla Digir, en Playon Chico y en Ogonsukun y nos sorprende lo rápido que aletean y lo mucho que aguantan. Los pescadores con los que vamos no hablan español, sólo kuna, y nos entendemos como podemos entre sonrisas y gestos. Pescan con un palo de madera con un lazo corredizo de alambre en la punta con el que enganchan la cola de las langostas o la pinza del centollo. Impresionante.
Las capturas las guardan vivas en una nasa vivero colgada en los muelles de madera y casas tipo palafito. Cuando llega al avioneta de panamá al aeropuerto más cercano las llevan en la canoa y las venden a 4.50 dolares la libra. Los kuna son pobres en general pero los buceadores son los “ricos” de las islas. Esos sí , bucean 6 días a la semana, 6 horas al día.
Nos entusiasma la pesca de la langosta y nos sorprende un montón la organización de las comunidades y los congresos que hacen cada día dirigidos por el Saila desde su hamaca. Como curiosidad deciros que hay bastantes indigenas albinos, por consanguinidad, en una pobación de 1000 habitantes puede haber 10 aproximadamente. Los llaman los hijos de la luna, y hace años se pensaba que eran sagrados...
lunes, 11 de junio de 2007
El viaje
Salimos el 12 de Junio (2007) para Panamá. Conoceremos las comunidades indígenas del país, la pesca artesanal, sus costumbres, sus selvas, manglares, fondos marinos...Queremos conocer también Costa Rica, y su biodiversidad, para luego saltar a Ecuador, Galápagos, y seguir buscando diferentes zonas naturales y gentes, enfocando nuestra idea sobre la pesca artesanal pero sin desviarnos de todo lo interesante. Peru es el siguiente destino, con la misma idea y para llegar hasta la selva del amazonas y visitar las comunidades indígenas de allí. El final hacia el sur, Chile y Argentina, volcanes, salmones, glaciares, mamiferos marinos,...Tocaremos tierra más al sur que Ushuaia, Puerto Williams, si es posible. Esta es la idea, en unos 5 meses, pero puede cambiar la ruta y los tiempos de estancia en cada país. Sólo tenemos billete de ida, pero pensamos que en noviembre estaremos de vuelta!
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